马修·布莱齐与香奈儿
能否不再以标志为核心，而是通过材质与身体来更新这个品牌？
CHANEL迎来马修·布莱齐并非只是创意总监的交接。这与近年来奢侈品行业普遍推进的一个相当重大的议题相呼应。
品牌是否仅靠守护标志就能走向未来？这座历史悠久的品牌该在哪些方面进行变革？对于拥有如此强大“代码”的CHANEL，又一个新设计师能为其增添什么？
2024年12月，CHANEL任命马修·布莱齐为时装部門的艺术总监，负责包括高级时装、成衣、配饰在内的整个时装部门。自Virginie Viard在2024年6月退休后，业界的关注点一直聚焦于CHANEL的下一步。
在此，CHANEL选择的是能够通过材质和工艺讲述服装的设计师，而不是炫耀的明星效应。这个选择本身已经相当有力地讲述了现在CHANEL的定位。
马修·布莱齐是谁
以低调工艺将奢华现代化的设计师
マチュー・ブレイジーは、所谓的“易懂型”表演派设计师并非如此。他的经历相当偏向工匠精神，同时也颇具知识性。
据《Vogue》报道，布莱齐于2007年毕业于La Cambre艺术学院，随后在Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline、Calvin Klein积累经验，2020年加入Bottega Veneta担任设计总监，2021年升任该品牌的创意总监。
这段经历重要在于他所走过的地方。在Raf Simons那里，体现出结构感与年轻之间的张力。在Maison Margiela那里，则是再构筑以及对服装内部的视线。在Phoebe Philo时期的Céline，关注女性现实的极简理性。在Calvin Klein那里，则呈现美式制服感与身体感知。然后在Bottega Veneta，他通过不依赖LOGO，而在材质与工艺上磨练出奢华的实现方式。
布莱齐被视为适合CHANEL的原因在于此。CHANEL比标志更具力量的是它的“代码”。粗花呢、链条、山茶花、菱格纹、双色鞋、服装珠宝。若只是表面并列这些元素，CHANEL看起来会像CHANEL本身。但仅有这些并不能带来创新。
人们对布莱齐的期望不在于增加CHANEL的记号，而在于再次呈现这些记号背后的“制作理由”。
CHANEL的历史性
这个品牌一直在塑造“行动中的女性”
CHANEL的历史回顾表明，它不仅仅是一个华丽的品牌，而是一个一直在思考如何让女性的身体自由展现的时尚之家。
Gabrielle Chanel 摆脱了紧身束缚的身体，通过针织面料、粗花呢、西装、裤子、肩背包等元素，使女性的穿着更具灵活性、实用性和现代感。大都会艺术博物馆（The Met）解释说，CHANEL的套装受到了运动服、男装、工作服的影响，在1954年复出后确立为品牌的标志性系列。
在这里，重要的是CHANEL的优雅并非“装饰性的优雅”。要能行动自如。不束缚穿着者的身体。但也不能显得过于随意。这样的平衡，是CHANEL的核心。
随后，1983年，Karl Lagerfeld在CHANEL发布了他的首个系列，并以现代方式重新编辑Gabrielle Chanel的遗产。大都会艺术博物馆（The Met）认为，Lagerfeld在1983年的首个CHANEL系列体现了对创始传统的致敬，以及将其更新为现代相关性的能力。
Lagerfeld之所以卓越，是因为他将CHANEL的代码从“保存”改成了“演出/呈现”。他让粗花呢焕发活力、强调链条、把服装珠宝戏剧化、把走秀本身变成一个巨大的剧场。正因如此，CHANEL在成为经典的同时，也变成了每个季度都会制造话题的品牌。
随后在2019年起，Virginie Viard接替了Lagerfeld的巨大遗产。美联社报道说，Viard在Lagerfeld去世后于2019年成为继任者，并在2024年退任，CHANEL将她的功绩归于品牌代码的刷新与对创意遗产的致敬。
Viard时期可以说是从Lagerfeld式的大剧场稍作距离，转向更柔和、更加易于穿着、更加贴近真实的CHANEL的时代。另一方面，业内也有声音呼吁追求“话题性”和“强烈转折点”。《卫报》指出，Viard时期在商业上取得成功，但在文化热情程度上尚未达到Lagerfeld时代的水平。
换言之，ブレイジー接手的 CHANEL，既拥有极强的历史与商业基础，同时也被要求再次营造出让人想要“再看一眼”的紧张感的品牌。
为什么是ブレイジー？
CHANEL 想要的不是怪异，而是“工艺的说服力”
CHANEL 选择ブレイジー 的理由相当明确。在当前的奢侈品市场，仅仅让标志或图标显得更强，是难以维持价格的说服力。
CHANEL 官方披露，2024 年的销售额并非 18.7 亿美元，而是确切地说 187 亿美元，同比下降 4.3%，营业利润也下降 30%。与此同时，同年，该公司进行了历史最高水平的投资，增加资本支出，继续投资于供应链和品牌体验。
在这种情形下，所需要的并非单纯的视觉更新。随着价格上涨、顾客的眼光日益苛刻，以及在 Quiet Luxury 之后的潮流中被质疑“为何如此昂贵”，CHANEL 必须再次展示其在材料、技术、裁剪、工艺方面的强势。
ブレイジー 正是在这一点上是一位极具实力的设计师。
在 Bottega Veneta 获得评价的不是显眼的标志，而是通过对皮革的处理、编织、材料错视、服装结构来呈现奢华密度。AP 也把ブレイジー 作为具有在 Bottega Veneta 的重视工艺且具创新性的工作背景、并拥有在 Raf Simons、Maison Margiela、Céline 等品牌经历的设计师来介绍。
对 CHANEL 来说，这相当契合。因为 CHANEL 的强势不仅在于图标强大，还在于工作室、Métiers d’art、粗花呢、刺绣、羽毛工艺、五金、珠宝等“制作的积累”。
实际上，CHANEL 的 Métiers d’art 是自2002年起的年度系列，旨在赞颂参与品牌制作的工匠技艺。CHANEL 官方将 2026 年的 Métiers d’art 系列介绍为ブレイジー 的首个同系列，并解释说这一系列是对工匠们的致敬。
ブレイジー在CHANEL应该做的不是把标志放大，而是把CHANEL原本就具备的“手工艺”以当下的氛围重新呈现。
首秀之后显现出的方向
表演性的复活，以及稍带人情味的 CHANEL
ブレイジー的 CHANEL 首秀引起了相当高的关注。AP 将他的 2026 年春夏首秀描述为在星球漂浮的空间演出下进行的“Showmanship 的回归”，并报道 CHANEL 正在向现代方向重新发明其遗产，这是一个重要时刻。
值得关注的是，ブレイジー并没有让 CHANEL 仅仅保持安静。按照在 Bottega Veneta 的形象，或许可以设想一个更克制、偏向工艺的初手。然而他确实去努力重新夺回 CHANEL 自 Lagerfeld 以来所拥有的“作为秀场的力量”。
另一方面，他在 CHANEL 并非仅是大规模的演出。Guardian 对 2026 年 1 月的ブレイジー的 CHANEL 高级定制首秀报道中，提及场馆布景的梦幻性、薄西装、宝石带的吊带裙、通过涂漆处理使莫斯林看起来像牛仔布等将工艺与错视结合的表达，并关注各套造型中嵌入的 Lesage 的个人信息与小型纪念刺绣，从而增添了亲密感。
从远处看像 CHANEL。走近时，材质的错位感、裁剪的巧思，以及个人的温度。
这个方向性，我认为非常符合ブレイジー的风格。从远处看像 CHANEL。走近时，能感受到材质的错位感、裁剪的巧思，以及个人的温度。
CHANEL 迄今为止一直是一个极具强烈标志性的品牌。因此，未来在其标志中重新注入“个人身体感”和“触摸时的趣味性”有多重要将变得至关重要。ブレイジー的初期动作似乎正朝着那个方向发展。
未来的 CHANEL 将走向何方？
预测的不是对标志的重新发明，而是对质感的重新编辑。
こ从这里开始是预测。不过，考虑到ブレイジー的经历和CHANEL的现状，可以较为清晰地看到几个方向。
首先，关于粗花呢的更新。CHANEL 的粗花呢非常著名，但今后将不再仅仅被视为“CHANEL 独有的材质”，而是被重新诠释为更轻盈、柔软、与身体距离感不同的材质。ブレイジー在 Bottega Veneta 通过改变材质呈现方式而擅长。即便在 CHANEL，也完全有可能不仅让粗花呢看起来像粗花呢，还能让它看起来像其他材料，或强化其轻盈感和动态感。
接下来是包袋与配饰的重新设计。对 CHANEL 来说，包袋是极其重要的领域。2025 年的业绩中提到 CHANEL 25 包袋广告系列以及时尚部门的势头是驱动增长的因素。布雷吉在 Bottega Veneta 时，将包袋视为不仅仅是商品，更是展示材质与工艺的单品。在 CHANEL，如何处理 2.55 和 Classic Flap 这类既有标志，以及如何推出新包袋，都是非常重要的关注点。
此外，Métiers d’art 的重要性将进一步提升。CHANEL 是一个非常特殊的时装屋，拥抱刺绣、羽毛工艺、帽子、鞋子、珠宝等众多工艺技艺。如果布雷吉的强项在于对工艺的现代化，Métiers d’art 将成为他最容易发挥实力的舞台。官方将 2026 年的 Métiers d’art 作为布雷吉首条同系列引介，这也象征着这一方向。
最后，CHANEL 的女性形象可能会略有变化。Viard 时期的 CHANEL 给人柔和、真实、接近日常的印象。在布雷吉时期，那里也许会再加入一些实验性、知识性的不协调感、材料的幽默感。AP 对他出道的评价是，通过女性特征、挑衅性、优雅来重新定义 CHANEL 的代码。
CHANEL 将要走向的方向，恐怕不仅仅靠一个简单的“年轻化”来概括。更可能是从触感与身体感知出发，重新打造 CHANEL 的经典。
为何关注度如此之高
CHANEL 之所以看起来变化如此显著，是因为它不易改变。
CHANEL之所以被认为代码极强的品牌，哪怕是微小的变化也会被放大。呢绒的长度会改变。包袋的尺寸会改变。链条的展示方式会改变。模特的走姿和现场演出也会改变。仅凭这些，行业就会敏感地做出反应。
尽管在2024年，CHANEL的销售和利润都出现下降，但到2025年，销售额达到193亿美元，同比增长2%，营业利润4.712亿美元，同比增长5%，并回升。CHANEL官方宣布2025年是全业务表现积极的一年。
路透社也指出，2025 年 CHANEL 回归增长的背景，是布雷吉的设计带来需求的上升，以及时尚部门正处于积极势头。
换言之，布雷吉的 CHANEL 无论在评论界还是商业界，都肩负着相当大的期望。如果他取得成功，CHANEL 将不再是“守成的老字号”，而是被视为“通过工艺再次引领时代的品牌”这一可能性。相反，如果被 CHANEL 那过于强势的代码吞没，可能只会以一种优雅的更新收尾。这种张力，恰是如今人们所见 CHANEL 的原因。
总结
布雷吉的 CHANEL 将成为一场比喻性的“静默再发明”，而非喧嚣的革命。
マチュー・ブレイジー被审视的是，如何让这个强力的品牌在保持原有特征的同时呈现出新的面貌。
Gabrielle Chanel创造的自由。Karl Lagerfeld创造的舞台性。Virginie Viard留下的柔和日常感。以及CHANEL一直承载的 atelier、Métiers d’art、呢绒、包袋、珠宝等庞大的代码。
不是要毁坏它们，而是从材料、身体与工艺的视角逐步重新解读它们。由此产生的，是布雷吉的 CHANEL 的可能性。
未来的 CHANEL 可能不会单纯扩大标志，而是朝着质感的更新、仪态的更新、以及展现手工的方式更新。呢绒可能会变得更轻。包袋可能会更强调与身体的距离。高级定制可能会更个人化、更亲密。
CHANEL 不是一个不变的品牌。即使在变化中，仍然能保持CHANEL的辨识度，因为它的代码依然强大。布雷吉将如何处理这种强度？如今时尚界所关注的，正是这一点。
这种变化并非巨大的革命，更多地是
仔细看就能察觉的质感更新。
在 MOOD 看来，吸引人的是马修·布雷吉的 CHANEL，并非他是那种大声宣扬“新意”的设计师，而是在材质和做工中静静埋藏着新意的类型。
像 CHANEL 这样的已经拥有成熟风格体系的品牌，在往往不是添加什么，而是要在何处减轻、在何处放置违和感、以及在哪些材料上再次露出手工痕迹，这些才最为关键。
呢绒、链条、包包、珠宝。众所周知的 CHANEL 标志，在布雷吉的手中开始拥有略微不同的温度。这种变化不是巨大的革命，而是你仔细观察便能察觉的质感更新。
在 MOOD，我们希望认真观察这种“懂的人才懂的变化”。CHANEL 今后将留下什么、解开什么、重新编织出什么。这个动向，在解读未来奢侈品格局时，也将提供相当重要的线索。
