ラグジュアリーの「値上げ」はどこまで構造か  原材料では説明できない価格改定のロジックを、供給網と需給で読む

奢華的「漲價」到哪裡才算結構化?無法用原材料解釋的價格調整邏輯,從供應鏈與供需關係來解讀

奢華品的「漲價」到底有多深層次的結構

用供應鏈和供需來解讀無法用原材料說明的價格調整邏輯


奢華品漲價在新聞中往往被解讀為「原材料成本上升」的結果,當然這也是其中一個原因。

然而,根據近年來的漲幅、頻率,以及品牌方的說明方式,漲價更接近於品牌為了穩定事業而進行的「結構調整」,而非單純的「成本轉嫁」。


在此,我們將引起漲價的因素分為「供應鏈(產量和製作方式)」與「供需(誰在何處購買)」兩個方面,並以事實為基礎進行解析。





首先前提:能漲價的品牌擁有「每年調整的空間」



具有象徵意義的是愛馬仕。路透社報導,愛馬仕計劃在2025年將價格提高6~7%(反映生產成本和匯率),並且如果美國關稅上升,也會將成本轉嫁到價格上。

同時,該公司維持「不突然增加產量」(每年產量增長約6~7%)的態度也屢次被提及。


重要的是,漲價的可行性不僅取決於「成本」,更嚴重地依賴於「能控制供應的程度」。

雖然產量只能緩慢增加,但仍有一定數量的人想購買。這樣的結構使得漲價更容易被視為「年度微調」而非「例外」。





比原材料更有效的因素:供應上限(工坊產能、工匠培養、品質管理)



奢侈品並不因需求存在就能輕易增加產量。原因很簡單,因為擴產方式很困難。


・工坊(產能)有限

・工匠短期內無法大量增加

・高品質標準,包括檢驗,流程繁瑣

・確保供應商和原料批次也需要時間


這種「供應上限」越強的品牌,漲價就越超越材料費用的範疇。

漲價不是為了「彌補無法生產的部分」,而是作為「在產能限制內維持價值」的手段。


愛馬仕將漲價與供應控制結合起來談,這是最容易理解的例子。





不要忽視「跨國價格差異」:匯率與全球價格的調整



接下來較強的因素是匯率和地區價格差異問題。

即使是同一款包包,不同國家的價格差異很大,這會增加旅遊購買,並強化平行購買的動機。這對品牌來說,也是一種銷售主導權較易動搖的狀況。


據路透社的詢問,香奈兒對2020年價格調整的回應是,漲價了5%至17%,此外在另一個時間點則解釋說「歐元和部分當地貨幣的匯率大幅波動是原因」。

此外,路透社在2021年的漲價階段,具體驗證了Classic和2.55的價格走勢,顯示短期內大幅上升。


這種漲價,理解為“為了統一跨國銷售品牌的價格”而進行的調整會更合理。

漲價不僅是為了“增加利潤”,也是為了“抑制價格差異帶來的動作”。





4 成本轉嫁型的漲價確實存在,但僅此而已並不結束



當然,也有以「製造・運輸成本上升」為理由的漲價。

路透社在2022年報導,路易威登在全球範圍內因製造和運輸成本上升而漲價。


不過,近年的特徵是「成本轉嫁的漲價」並非單獨發生,

供應上限、國際價格調整、品牌定位(客戶構成的重組)等多重目的交織在一起。





5 漲價也用於「客群重組(定位設計)」。



漲價成為結構化的背景,是2019年以來市場擴張及其後的調整。

Bain×Altagamma的報告整理了市場的增長與放緩,以及「價格提升(價格上升)」已成為環境的一部分。


另一方面,價格上升的副作用也變得明顯。

AP根據Bain的判斷,過度漲價會削弱“對價格的認同感”,可能導致消費者反感和流失。


也就是說,漲價並非「漲了就贏」。

不過品牌方面,認為提高價格可以調整“以誰為核心客戶”,這是很容易理解的。這也是「漲價=結構」被說成的原因之一。





支撐漲價的背後:陳列空間成本與直營化



還有一個比原材料更現實的負擔,那就是「陳列空間的成本」。

以直營為中心的業務,價格不僅包含製造成本,還包括維持體驗的固定費用。


・一等地的租金

・員工人事費和教育

・安全、庫存管理、修理接待

・顧客活動等的體驗投資


這個成本,比材料更重要,是“每年必然發生的支出”。

而且,越難隨意增加數量的業態,越容易在單價方面吸收成本。





7 “守護價格”本身已成為一種策略



近年來,對價格的規制和監督也越來越嚴格。

例如,有報導稱歐盟在2025年對Gucci、Chloé、Loewe等實施反競爭行為(如固定再販價格)而處以罰款。


從這裡可以看出,品牌要“按自己意願”運用價格並不容易,這是一個現實。

價格控制和價格整列對品牌來說是“價值的防衛”,但同時也是規制。因此,官方價格(MSRP)的設計和價格調整變得更為重要的武器。





總結:當漲價看起來像是“結構”時的條件



僅靠原材料無法解釋的漲價本質,大致是以下組合。


1 供應的上限很強(工房、工匠、品質)

2 希望調整國際價格差(匯率、旅遊購買、平行流通)

3 能夠用價格重新構建客群(定位設計)

4 銷售場所成本沉重(直營化與體驗投資)

5 但如果供需失衡,漲價會以痛苦的形式反彈(反彈與脫離)


漲價不僅僅是“變高了”的問題,而是品牌能夠生產的量、銷售方式以及如何設計想要守護的價格秩序的問題。





MOOD的一點點



在漲價持續的時代,購物不再僅僅是“心情”可以解決的事情。因此,能夠從結構上觀察價格的理由,就能稍微遠離焦慮和過熱。

作為MOOD,我認為比起對漲價的驚訝,更重要的是靜靜地重新閱讀那個品牌守護的是什麼(是供應、國際價格、修理還是體驗),這是最奢侈的時間。

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