慾望、夢想，以及重新定義 —— 重塑GUCCI的設計師足跡 第2部分
在前一部分1中，我們追溯了從1921年創立、家族經營擴展，到標誌性手袋和樂福鞋的誕生。然而，作為時尚屋的GUCCI轉變為神話的真正故事，反而是在其後的篇章中展現出來。
在本文第2部分中，我們將解析三個時代的重塑，這些時代大幅動搖了GUCCI的美學：從湯姆·福特、亞歷山德羅·米開朗基羅，到現任的薩巴托·德·薩爾諾。
湯姆·福特時代（1990–2003）—— 性別取向拯救了品牌
在家族內鬥和業績不振使基礎動搖的1990年代前半期，改變GUCCI命運的是當時幾乎默默無聞的美國設計師，湯姆·福特（Tom Ford）。
他在1995年秋冬系列中展現的，是天鵝絨的髖掛褲、光澤唇和彩煙眼。這種充滿誘惑且洗練的風格，提前預示了90年代的“Y2K時尚”，重新定義了時尚作為“慾望媒介”的角色。
「福特將GUCCI不僅僅塑造成一個品牌，更成為‘生活方式的象徵’」
之後，他的才幹使GUCCI的銷售額在五年內激增約九倍，實現了品牌的經濟復甦。同時，他也參與重建Bottega Veneta和Yves Saint Laurent，成為GUCCI集團的代表人物。
亞歷山德羅·米開朗基羅時代（2015–2022）—— 過度夢想與無性別詩學
福特辭任後，經歷一段混亂期，直到2015年，接替弗莉達·詹尼尼登場的正是亞歷山德羅·米開朗基羅（Alessandro Michele）。
米開朗基羅帶來的是一種“反性感”的逆向革新。70年代的舊衣和復古元素的最大化（過度裝飾），以及模糊性別界線的詩意模糊，迅速吸引了全球的目光。
2016年，他重新詮釋GG monogram，融合過度刺繡、動植物象徵（老虎、蛇、竹子）等元素，展開一系列系列。GUCCI再次站上時尚的最前線，重獲光彩。
「GUCCI曾經比以往任何時候都更年輕、更自由，成為自我表達的工具」
— Vogue，《哈基·伯斯迪日記》文章
在這一時期，品牌轉變為好萊塢與另類文化的象徵。以哈利·斯泰爾斯和比莉·艾利什為代表，與音樂和電影合作的宣傳活動，重新定義了“新酷”的形象。
然而，也有人指出，過度裝飾和懷舊情緒導致的品牌疲勞，促使其在2022年突然辭職離開。
薩巴托·德·薩爾諾時代（2023–2025）—— 靜謐與明晰，回歸本源
由來自那不勒斯的設計師薩巴托·德·薩爾諾（Sabato De Sarno）領導GUCCI直到2025年。曾在華倫天奴和普拉達累積經驗，與米開朗基羅形成對比，擁有極簡主義和現實主義的審美眼光。
2023年9月推出的首個系列“GUCCI ANCORA”，抑制了標誌和過度裝飾，強調現代真實感，展現出靜謐的華麗。精緻的剪裁、簡約的皮革、均衡的配色，展現出湯姆·福特之前的GUCCI精神，即“以材質與剪裁取勝”的工藝精神。
「我想讓GUCCI再次成為‘被愛的事物’」
— 薩巴托·德·薩爾諾（《商業周刊》採訪）
GUCCI的重新定義，正進入一個全新的階段。
設計師們所動搖的“GUCCI特色”究竟是什麼？
湯姆·福特為GUCCI帶來的是“以慾望為名的風格”。
亞歷山德羅·米開朗基羅引領的是“記憶與詩意交錯的幻想”。
薩巴托·德·薩爾諾探索的是“我們現在真正需要的美”。
三位設計師的美學各不相同，方向完全不同。儘管如此，這些都在GUCCI的名義下得以成立。
也就是說，“GUCCI的特色”本質上並非固定不變，而是接受變化的精神所在。
結語 — GUCCI即是“符號的更新”
超過百年的GUCCI，不僅僅是一個品牌，更是奢華概念轉變的軌跡本身。
這種變化總是從“符號的更新”開始。
馬具標誌的時代、GG標誌盛行的時代、竹節革革新的時代。
而現在，我們再次等待新的符號誕生。
GUCCI始終是設計師們對“奢華為誰而存在”這一問題的集體回應。
