이브 생 로랑 ― 사파리, 시스루, 그리고 70년대의 혁신【Part3】
이브 생 로랑이 패션 역사에 새긴 혁신은 1960년대 중반의 「루 스모킹」과 「몬드리안 드레스」에만 머무르지 않습니다. 1970년대에 들어서면서 그는 더욱 대담하게 「일상과 관능」「실용과 모드」를 교차시키며, 옷이 갖는 사회적·문화적 역할을 계속해서 새롭게 했습니다.
Part 3에서는 대표적인 「사파리 재킷(사하리에느)」「시스루 블라우스」, 그리고 70년대 후반부터 80년대까지의 상징적인 작업을 깊이 파헤치고, 그 미학을 현대에 어떻게 번역할 수 있을지 고민합니다.
사파리 재킷(사하리에느)――도시에 가져온 모험심
1967년, 생 로랑은 「사파리 재킷」을 컬렉션에 선보였습니다. 면이나 리넨을 사용한 베이지색 재킷에는 큰 플랩 포켓과 허리 벨트가 달려 있으며, 아웃도어의 기능성을 그대로 도시로 옮긴 디자인이었습니다.
이듬해에는 『Vogue Paris』의 포토 에세이에서 모델 베로니크 생송이 착용하며 널리 주목받았습니다. 이 룩은 여성에게 ‘여행’과 ‘이동’을 상징하는 동시에, 군복이나 유니폼의 기호를 우아하게 번역한 것이었습니다. 실용적 요소가 우아함으로 승화되어 일상에 새로운 자유의 감각을 가져다주었습니다.
현대적으로 도입한다면, 카키색이나 샌드 컬러 재킷을 테일러드처럼 걸치고, 이너는 실크 블라우스나 니트로 부드럽게 연출할 수 있습니다. 무게와 가벼움의 대비가, 생 로랑이 제시한 ‘모험심과 관능의 양립’을 자연스럽게 재현합니다.
시스루 블라우스――투명성이 가져오는 섹시함
1970년대 초반, 생 로랑은 시스루 소재를 대담하게 사용한 블라우스를 발표했습니다. 당시에는 ‘노출 과다’라는 비판도 있었지만, 그가 제안한 것은 단순한 노출 강조가 아니라, 천과 피부 사이에 생기는 ‘애매한 영역’ 자체를 관능으로 삼은 것이었습니다.
비치는 시폰이나 오간지 소재의 블라우스는, 아래에 브라렛이나 탱크탑을 매치하여 피부를 가리면서도 ‘보이게 하는’ 여백을 만듭니다. 이는 생 로랑이 일관되게 중요시한 ‘여백의 미학’의 연장선으로, 여성의 몸을 단순한 장식 대상이 아닌, 주체적인 표현의 장으로 끌어올린 시도였습니다.
현대에도 시스루는 강력한 무기입니다. 검은색이나 짙은 네이비의 시어 톱스를 재킷 아래에 입고, 소매 끝이나 칼라에서 살짝 비침을 보여주는 것만으로도 충분합니다. 노출이 아니라 ‘여백’으로 말하는 섹시함이 바로 생 로랑식 해석의 정수입니다.
70년대 후반부터 80년대――민족적 감성과 장식성
70년대 후반, 생 로랑은 아프리카, 러시아, 중국 등 다양한 문화적 모티프를 적극적으로 도입했습니다. 특히 1976년의 「러시안 컬렉션」은 화려한 자수와 모피, 비잔틴 양식의 장식을 풍부하게 사용하여, ‘프레타포르테로서의 쿠튀르 체험’을 선사했습니다. 이 쇼는 평론가들로부터 ‘모드가 이렇게까지 극적으로 문화를 번역할 수 있는가’라는 놀라움과 함께, 그의 커리어 정점 중 하나로 평가받고 있습니다.
더욱이 80년대에 접어들면서는 파워 숄더와 광택 소재를 도입하여, 여성의 사회 진출을 지원하는 ‘강인함’을 옷에 담았습니다. 그러나 이는 단순한 힘의 과시가 아니라, 어딘가에 실크나 시폰의 부드러움을 섞어 넣어, 강함과 관능의 균형을 유지한 것이 생 로랑만의 특징이었습니다.
MOOD적 번역――일상에 살아있는 ‘모험’, ‘여백’, ‘문화 편집’
생 로랑이 남긴 이 아이콘들을 우리가 일상에 녹인다면, 세 가지 축으로 생각하는 것이 효과적입니다.
먼저 ‘모험’. 사파리 재킷을 대표로 하여, 일상복 속에 ‘이동하는 냄새’를 은근히 품게 합니다. 카키색의 가벼운 코트나 다수의 포켓이 달린 재킷을 기본으로 하여, 이너는 모노톤으로 조용히 억제하면, 기능과 관능의 양립이 자연스럽게 이루어집니다.
다음은 ‘여백’. 시스루와 시어 소재는 피부를 드러내기 위한 것이 아니라, 덮으면서도 ‘보이고 숨는 여백’을 만드는 도구입니다. 니트나 재킷 아래에서 소매나 칼라에 비침을 넣는 것만으로도 전체가 급격히 모드로 기울게 됩니다.
마지막은 ‘문화 편집’. 이문화와 장식을 어떻게 도입할 것인가는 과도한 코스튬이 되지 않도록, 부분적인 요소로 번역하는 것이 핵심입니다. 예를 들어 러시안 자수는 숄의 가장자리만, 비잔틴 양식은 보석 모티프만, ‘부분 인용’으로 일상에 녹여 넣는 것입니다.
MOOD의 관점에서는, 이들을 골격·여백·기호의 균형으로 정돈하는 것이 중요합니다. 골격은 아우터의 직선, 여백은 비침이나 소재 차이, 기호는 액세서리나 장식의 한 점. 이 비율을 의식함으로써, 생 로랑이 남긴 ‘자유와 관능의 미학’을 우리 옷장에도 번역할 수 있습니다.
