Maison Margiela × Glenn Martens
Después del sueño de Galliano, ¿qué reconstruirá Margiela?
Maison Margiela siempre es una marca un poco difícil de tratar.
Etiquetas blancas.
Cuatro costuras.
Tabi.
La ropa dada vuelta.
Las costuras deshechas.
La idea de transformar la ropa de segunda mano y los productos ya hechos en otra cosa.
Ahora, esas son códigos bastante conocidos incluso entre quienes aman la moda.
Sin embargo, Margiela, en esencia, no era una “marca de iconos” tan fácil de entender.
Más bien, esa era una marca que se mantenía a distancia de la propia idea de convertirse en un icono.
No mostrar el rostro del diseñador.
Las entrevistas se reciben como equipo, no como individuos.
Volver a sacar el protagonismo de la ropa, de la estelaridad del creador.
Ahí estaba el núcleo de la maison creada por Martin Margiela.
En esa Margiela, ha entrado John Galliano.
Y ahora, ha entrado Glenn Martens.
Esto no es solo un cambio de diseñador.
De la anonimidad, hacia la teatralidad.
De la teatralidad, otra vez hacia la estructura.
Creo que es el siguiente capítulo en la trayectoria por la que la marca Maison Margiela ha ido cambiando, según la época, la “manera de ver la ropa” en sí.
Después del sueño de Galliano, ¿qué reconstruirá Martens?
En eso se esconden preguntas bastante grandes que hoy tiene la propia lujuria.
Lo que Martin Margiela rompió fue,
No “la ropa”, sino “la forma de mostrar la moda”
MMaison Margiela se fundó en 1988 por Martin Margiela y Jenny Meirens.
Los vestidos de Martin Margiela suelen describirse con la palabra “deconstrucción”. Por supuesto, no es un error. Mostrar los márgenes de costura. Sacar el forro al exterior. Reconstruir ropa de segunda mano y productos ya hechos. Desplazar las tallas. Hacer un poco más extraño el vínculo entre el cuerpo y la ropa.
Pero creo que la esencia de Margiela no era solo destruir la ropa.
Lo que él rompió fue la forma en que la moda, como algo obvio, se mostraba.
Que sea nuevo.
Que esté completado.
Que todo esté hermoso y perfectamente ordenado.
Que el diseñador sea el protagonista.
Que la pasarela sea un lugar de sueño, brillante.
Margiela fue cuestionando esas ideas, una a una.
¿La ropa realmente tiene que ser nueva?
¿Las costuras deberían quedar ocultas?
¿El nombre del diseñador debería estar antes que la ropa?
¿Quién decide qué es “terminado”?
Creo que la manera en que se plantea esta pregunta es lo que convierte a Margiela no solo en una marca de vanguardia, sino en una maison que sigue contándose y manteniéndose viva en el tiempo.
Tabi, que apareció en 1988, también es un símbolo de ello. Las botas de punta dividida inspiradas en los tabi japoneses no eran tanto zapatos bellos como un calzado que deja una pequeña sensación de extrañeza en los pies. La puesta en escena que hacía que pisaran pintura roja y dejaba huellas en la pasarela no trataba la ropa y los zapatos como “productos terminados”, sino como cosas que dejan rastros.
Para Margiela, la ropa no era algo para decorar, sino algo para hacer pensar. Ahí está el punto de partida de esta maison.
Galliano devolvió a Margiela
“Volver a traer la fuerza de soñar”
2En 014, cuando John Galliano fue nombrado director creativo de Maison Margiela, muchos se sorprendieron.
Si Martin Margiela es una persona de la anonimidad, Galliano es una persona de la teatralidad. En su época en Dior, era un diseñador que convertía el desfile de moda en un sueño enorme, integrando por completo historia, relato, escenario, maquillaje, peinado, música y siluetas.
Por eso, la combinación entre Margiela y Galliano parecía contradictoria, al menos a primera vista.
En una maison que desaparece los rostros, entra un diseñador con una autoría intensa.
En una marca anónima, entra un mago de los relatos.
En el lugar de la deconstrucción serena, entra un exceso de emoción.
Sin embargo, al final, fue precisamente esa contradicción lo que resultó interesante.
Galliano no se limitó a volver a deslumbrar a Margiela. Expandió el acto de “romper” de Margiela hacia el terreno de los sueños y los recuerdos, el cuerpo, el maquillaje y el teatro.
En particular, en la línea Artisanal, el planteamiento de Margiela de reconstruir ropa y materiales antiguos se vinculó con fuerza con el relato de alta costura de Galliano. Lo que se desmantela no termina en una simple crítica, sino que vuelve a alzarse, una vez más, como una bella ilusión. Ahí está el encanto de Margiela en la etapa de Galliano.
La colección Artisanal de 2024 fue una de las cumbres, creo. El show realizado bajo el patrocinio de Pon (o “Punt”) Alexandre III, una piel como de muñeca de cerámica, siluetas que exageraban el cuerpo, un ambiente como el de una noche húmeda. Entre los desfiles recientes, dejó un recuerdo especialmente fuerte.
Galliano devolvió a Margiela su teatralidad.
En ese momento, Margiela volvió a convertirse en la “marca que se quiere ver”. No solo se recortaba en redes sociales: todo el show se contó como un único sueño. Galliano devolvió a Margiela su teatralidad.
Pero ese sueño había alcanzado un nivel de perfección demasiado alto. Era hermoso, intenso, húmedo y se había quedado demasiado grabado.
Por eso, el siguiente diseñador se enfrentará a un terreno difícil: ¿continuará el sueño de Galliano? ¿O, al despertar de ese sueño, volverá una vez más a la estructura de la ropa?
Ahí es donde aparece Glenn Martens.
Glenn Martens es,
Por qué encaja Margiela
GLenn Martens es un diseñador bastante a la manera de Margiela. Sin embargo, no es una copia de Martin Margiela.
Él es originario de Bélgica, se formó en la educación de Amberes y, en Y/Project y Diesel, ha torcido y desalineado la estructura de la ropa para convertir la ropa de diario en algo extraño. En sus prendas hay una diversión más que una belleza ortodoxa: como si la ropa hubiera tenido un pequeño fallo de funcionamiento.
El denim se retuerce.
El punto se deforma.
La estructura de la chaqueta se desplaza.
La manera de llevarla no queda determinada en una sola forma.
Aparentemente parece una broma, pero en realidad comprende a fondo el funcionamiento de la prenda.
La fortaleza de Martens es transformar la vanguardia en algo “ponible”.
La fortaleza de Martens es transformar la vanguardia en algo “ponible”.
En Y/Project, construyó un guardarropa lúdico e inteligente mientras transformaba la forma de la ropa. En Diesel, usando un material tan masivo como el denim, recuperó el fervor de la marca para las generaciones jóvenes.
Este punto es clave.
Margiela es una marca conceptual. Pero en el lujo contemporáneo, el concepto por sí solo ya no basta. Quieren que la prenda sea deseada como prenda. Que se desee como bolso o como zapato. Que quede también en el mercado de segunda mano y como pieza de archivo. No solo que aparezca un instante en redes sociales, sino que pase al guardarropa real de quienes la llevan.
Martens es un diseñador que maneja ese equilibrio con bastante habilidad.
Si Galliano devolvió los sueños a Margiela, Martens podría devolver allí “las deformaciones que se pueden llevar”. Esta es una diferencia considerable.
Después de Galliano
Lo que debe reconstruirse
de entonces, ¿qué reconstruirá Martens en Maison Margiela?
El primero es el anonimato.
Sin embargo, creo que ya no es posible borrar completamente la cara como en la época de Martin Margiela. La moda actual se mueve con el rostro del diseñador, celebridades, redes sociales, primera fila, memes e incluso entrevistas. No se puede recuperar el anonimato tal cual era antes.
Entonces, ¿qué es el anonimato en la era actual?
Creo que eso consiste en dejar, dentro de la ropa, no “la cara de una sola persona”, sino el mecanismo con el que está hecha, la memoria de los materiales y la interpretación de quien la viste.
En la Margiela de Martens, en lugar de “borrar la cara”, lo importante debería ser no fijar el significado de la prenda en una sola interpretación. Esta es un vestido. Este es un saco. Esta es la manera correcta de llevarlo. No se decide de una vez por todas; es una prenda que se ve un poco diferente según quien la lleve.
Esa ambigüedad es, quizás, el anonimato propio de Margiela en la actualidad.
El segundo es la reconstrucción de la ropa cotidiana.
Lo que hacía interesante a Martin Margiela no era solo el sueño de la alta costura, sino la capacidad de desplazar la ropa de diario. Camisas blancas, suéteres, denim, abrigos, chaquetas, zapatos. Prendas que todo el mundo conoce, pero apenas un poco transformadas en algo raro. Esa sensación de desajuste actualizaba el modo de sentir de quien las llevaba.
Martens aquí está bastante fuerte. Observando el denim en Diesel o el guardarropa deformado en Y/Project, se ve que no convierte la ropa de diario solo en algo más refinado: es un diseñador capaz de introducir una desviación dentro de la ropa cotidiana.
Si en la etapa de Galliano Margiela intensificó la densidad de los sueños, ¿no es posible que la etapa de Martens apunte a devolver lo misterioso a la ropa real, una vez más?
El tercero es el significado de Artisanal.
Artisanal es una línea extremadamente importante para Margiela. Lo viejo, los materiales abandonados, las prendas existentes, el trabajo artesanal y la reconstrucción. A través de todo ello, se crean prendas con una intensidad cercana a las de una sola pieza.
Este planteamiento encaja sorprendentemente bien con el momento actual.
Porque, aunque en la moda actual se habla ampliamente de la sostenibilidad y del upcycling, Margiela ha tratado eso como una estética desde antes de que se volviera un eslogan. Usar lo antiguo no era solo una cuestión de cuidado ambiental, sino una forma de crear memoria en la prenda y también una sensación de extrañeza.
La manera en que Martens maneje esto es sumamente importante. Si él volviera Artisanal desde el teatro de sueños a la manera de Galliano, hacia un poco más de laboratorio de experimentación en materiales y estructuras, Margiela se convertiría de nuevo en una marca muy contemporánea.
La dirección que se veía en la etapa temprana de Martens
MEn los primeros movimientos de artens en Maison Margiela ya se ven varias direcciones.
Primero, que no niega completamente a Galliano. Esto es importante.
Cuando entra un nuevo diseñador, a veces le nace la intención de borrar el color del predecesor. Pero en Martens parece que no renuncia del todo a la teatralidad y la oscuridad que construyó Galliano, ni a la tensión que se siente sobre el cuerpo.
Sin embargo, la manera de mostrarlo es un poco distinta. Si Galliano construyó sueños y relatos húmedos, Martens lo presenta más bien a través del material, la superficie y la desalineación de la estructura. Más que hablar de emociones, da la impresión de que la propia prenda se transforma de manera inquietante.
En el debut artisanal de 2025, se percibía con fuerza la presencia de las máscaras, las superficies envejecidas, el aire gótico y la textura de los materiales reconstruidos. Allí se superponían el anonimato característico de Margiela y la distorsión de la construcción propia de Martens.
En la colección ready-to-wear que continúa, han empezado a aparecer prendas más cercanas a la vida cotidiana: trench, denim, cuero, zapatos y bolsos. Es decir, parece que Martens intenta devolver a Margiela a un guardarropa real, en lugar de confinarla al sueño de la alta costura.
Si se logra ese equilibrio, será bastante contundente.
Margiela, si se inclina demasiado hacia el concepto, termina eligiendo demasiado a quienes la visten. En cambio, si se convierte solo en prendas que probablemente se venderían “con normalidad”, se diluye el sentido de ser Margiela.
Lo que se busca en Martens es este punto intermedio. A simple vista, parece normal; pero si la observas con detenimiento, algo no encaja. Se puede llevar, pero dan ganas de explicarla. Es ropa de diario, aunque se ha desviado un poco de la realidad.
Creo que esto es la temperatura que necesita Margiela en este momento.
¿Por qué ahora se está prestando tanta atención a Margiela?
imoment Maison Margiela suscite tanta atención se debe a varias razones.
Primero, que el final del periodo Galliano fue demasiado potente. El Artisanal de 2024 fue un tema enorme incluso dentro de la industria de la moda. Gracias a ese desfile, Margiela volvió a ser reconocida ampliamente como una marca que hay que mirar. Y, al cambiar de diseñador justo después, las expectativas para el siguiente capítulo aumentaron de manera natural.
A continuación, el nivel de atención hacia Martens mismo. Experimentos en Y/Project, la reinvención en Diesel y colaboraciones con H&M, entre otros: es un diseñador capaz de mover tanto la energía de la alta moda como el entusiasmo popular. Esto es bastante importante en la actualidad.
El lujo hoy ya no puede consistir solo en ser caro. Se espera que tenga actualidad, que tenga significado cultural y que además se mueva como producto. Martens tiene la posibilidad de conectar esas tres cosas.
Y por último, la propia marca Margiela es especialmente afín a la época actual.
Antes que un producto nuevo, el archivo.
Antes que la perfección, el margen.
Antes que el logo, los códigos.
Antes que la producción en masa, la singularidad de cada pieza.
Antes que una belleza fácil de entender, una extrañeza que te haga pensar un poco.
El valor que busca hoy la gente amante de la moda es bastante “al estilo Margiela”. Por eso, la Margiela del periodo Martens tiene la posibilidad de no ser solo un nuevo sistema, sino de vincularse con mucha fuerza con el aire contemporáneo.
La Margiela que viene
¿Hacia dónde se dirige?
El nuevo Maison Margiela probablemente avanzará hacia tres direcciones.
El primero es la reconstrucción del armario.
Chaquetas, camisas, denim, trench, punto, bolsos, calzado. Rehacer la ropa que existe en el día a día con esa extrañeza propia de Margiela. Este es, precisamente, el terreno en el que Martens es más fuerte.
El segundo punto es la reinterpretación de los iconos.
Tabi, 5AC, Glam Slam, cuatro pespuntes. Margiela ya tiene iconos fuertes. Pero si solo se repiten como productos de mayor salida, la marca se empieza a percibir detenida. Es probable que Martens modifique un poco esos iconos y los actualice hacia algo más inquietante, más joven y más contemporáneo.
El tercer punto es acortar la distancia entre Artisanal y prêt-à-porter.
Hasta qué punto se puede trasladar la experimentación de la alta costura a la ropa cotidiana. Esto es muy importante para Margiela. No solo se trata de sorprender en la pasarela: la manera de pensar debe filtrarse hasta en las chaquetas, los bolsos, los zapatos y los accesorios. Solo cuando se llega hasta ahí, la Margiela del periodo Martens se convierte en una era verdaderamente poderosa.
Y aquí, además, es un lugar interesante incluso desde la perspectiva del mercado secundario y del archivo.
Las piezas del periodo Martin Margiela ya poseen un valor fuerte como archivo. También el periodo Galliano; en especial, a partir del Artisanal alrededor de 2024, seguramente se hablará aún más de ellas en el futuro. Y los primeros artículos del periodo Martens podrían verse como un punto de inflexión para la Maison.
El valor de una marca no sube solo por ser antigua. Son piezas creadas en momentos de cambio de época. Piezas que surgieron en los inicios del diseñador. Piezas que, al mirarlas retrospectivamente, anticipaban la dirección posterior. En esos artículos nace una fascinación como archivo.
Creo que la Margiela del periodo Martens está justamente ahora en la entrada.
Margiela es una marca que coloca una pequeña duda en la ropa.
Justamente por esa duda, el estilismo se vuelve más profundo.
Al mirar a Maison Margiela como MOOD, lo que atrae no es “la ropa bella y fácil de entender”, sino una ropa que te hace pensar un poco.
Los pies con Tabi.
Un símbolo discreto de cuatro pespuntes.
Una estructura dada la vuelta.
Una silueta con la distancia al cuerpo ligeramente desplazada.
La sensación de ver lo antiguo como algo nuevo.
La ropa y los accesorios de Margiela no ofrecen respuestas inmediatas al conjunto. Por eso existe un margen para que entre la interpretación de quien la lleva.
Galliano hizo fluir en ese margen el sueño y la teatralidad. ¿No será Martens quien devuelva, una vez más, la deformidad de lo cotidiano y lo interesante que hay en la propia prenda?
También en el estilismo de MOOD, Margiela ocupa un lugar sumamente importante. Combinar Tabi con prendas clásicas. Llevar una bolsa de Margiela con una camisa de ropa vintage. Poner, junto al calzado de un traje sobrio, unos zapatos con una leve sensación de extrañeza. Con eso, el conjunto deja de ser solo “bonito” para convertirse en algo más.
Margiela es una marca que coloca una pequeña duda en la ropa. Justamente por esa duda, el estilismo se vuelve más profundo.
Después del sueño de Galliano, ¿qué reconstruirá Martens? No es algo que concierna solo a una Maison: la Maison Margiela. Conecta con una gran pregunta sobre cómo tratará el lujo del futuro el archivo, la ropa cotidiana, el oficio, la extrañeza y la interpretación de quien la lleva.
Que quede en la memoria no por logotipos llamativos, sino por una desviación serena. No por una belleza totalmente acabada, sino dejando un pequeño margen de “inacabado”. Si ese valor vuelve a fortalecerse, seguramente la Margiela del periodo Martens será, de aquí en adelante, bastante interesante.
Resumen — Margiela despierta del sueño y vuelve a ser ropa
Maison Margiela cambió la manera de ver la moda gracias a Martin Margiela. John Galliano recuperó la fuerza de soñar. Y Glenn Martens, de nuevo, intenta devolver una sensación de extrañeza a la ropa cotidiana.
Esto no es un regreso al pasado.
No es reproducir la época de Martin, ni repetir el teatro de Galliano. Más bien, es una etapa en la que, tras atravesar ambas, exploramos qué puede hacer Margiela en esta era.
Hoy en día, en el lujo se exigen valores que van más allá de un logo fuerte. Debe haber un trasfondo, un sentido en la confección, algo que la persona que la lleva pueda interpretar y que permanezca durante mucho tiempo. Con esas condiciones, Margiela está en un lugar con una solidez extraordinaria.
Después del sueño de Galliano, lo que reconstruye Martens. Probablemente, se trate de esa “capacidad de volver la ropa” que posee únicamente la Maison Margiela.
No es solo un sueño hermoso: una prenda que se introduce en el armario de lo real y te cambia la mirada un poco. Creo que esa pequeña sensación de extrañeza es, precisamente, el valor de Margiela en lo que viene.
