El hombre llamado Martin Margiela.
Anonimato, reconstrucción, Hermès y ese “aliento que todavía perdura”, rastreándolo a través de los hechos históricos.
Al hablar de Martin Margiela, lo primero que suele venir a la mente es la imagen de un diseñador que no muestra su rostro.
Sin embargo, lo que realmente convirtió su trabajo en algo verdaderamente especial no fue el misterio en sí, sino que transformó, desde lo más profundo, la forma en que se percibe la ropa, la forma de la marca y la conducta del diseñador. Nació en 1957 en Bélgica, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y, tras trabajar para Jean-Paul Gaultier entre 1984 y 1987, fundó su propia casa en 1988 junto a Jenny Meirens. Es decir, no apareció desde el principio como un genio aislado, sino que pasó por la práctica y la construcción de la moda.
Margiela, desde el principio,
Solo creaba "Margiela".
No es así.
こ Este punto es sorprendentemente importante.
Los primeros años de experiencia práctica de Margiela fueron como asistente de Jean-Paul Gaultier. En recuerdos posteriores se enfatiza que durante ese periodo fortaleció las bases del corte y del drapeado. Más tarde, aunque el trabajo de Margiela pareciera a simple vista “romper”, “desplazar” o “dar la vuelta” a las cosas, subyacía una estructura de confección muy sólida.
Además, su trabajo más importante fuera de Margiela fue en Hermès. Desde 1997 hasta 2003, Martin Margiela fue director artístico de la prêt-à-porter femenina de Hermès. Lo curioso es que, contrariamente a la imagen radical que se le atribuye habitualmente, en Hermès presentó prendas tranquilas, funcionales y casi discretas. Sin embargo, dentro de esa discreción seguían presentes su enfoque en la reconstrucción y la utilidad, así como la continuidad del guardarropa, que constituyen su esencia.
Lo que aquí se comprende es que la persona Margiela no fue simplemente alguien que “rompe”. Comprendía la estructura antes de descomponerla, conocía la función antes de simplificarla y sabía manejar tanto lo vanguardista como la quietud. Por eso, creo que incluso en la casa que lleva su nombre y en Hermès, pudo sostener la misma ideología a temperaturas completamente distintas.
Margiela se convirtió en "Margiela".
El significado que encierra.
Él lo que creó no fue solo la ropa, sino también “la distancia de la marca”. La casa fundada en 1988 desde el inicio tomó cierta distancia respecto a las prácticas de lujo. Como la página oficial de Maison Margiela sigue mostrando, esta casa se apoya en la identidad, la conceptualidad y el minimalismo, y ha cultivado como lenguaje de la marca las “cuatro hilos de hilván blancos” que se ven desde la primavera-verano de 1989, la etiqueta blanca llana y la clasificación anónima por números. En lugar de logotipos ostentosos, la marca se ha establecido como un sello que “solo los que entienden pueden entender”; al mirar hacia atrás, esto sigue siendo bastante avanzado.
Esta anonimidad no era simplemente una construcción de personaje. Margiela permanecía en gran medida fuera de escena, sin aparecer en las ruedas de prensa ni en los “saludos de rigor” tras los desfiles. Reuters también indicó que apenas mostraba su rostro y que prefería las entrevistas por escrito. Es decir, lo que él quería eliminar era una estructura en la que la personalidad del diseñador quedaba excesivamente en primer plano tras la prenda.
Volvió a centrar el foco de la marca, no en el mito del artesano, sino en la observación de la prenda en sí.
Esa actitud influyó en muchos diseñadores y marcas posteriores. Incluso los tabi famosos son una extensión de ese pensamiento. Según la descripción oficial de Maison, los tabi debutaron en la primera colección de 1988, tomando inspiración de los tabi japoneses y dejando huellas con pintura roja en la pasarela blanca. Esto no era simplemente un calzado extravagante, sino un dispositivo que convertía el acto de caminar en una imagen. Transformó la ropa de “mostrarla” a “dejar huellas”, una idea muy propia de Margiela.
En otras palabras, el significado que Margiela dio a la Maison no fue solo reconstrucción o destrucción. La marca debe ser más anónima, las prendas más intermedias, y el lujo más tranquilo. Eso es precisamente lo que logró convertir en un negocio real.
Entonces, ¿por qué él
¿Se apartó de la primera línea?
Aquí no conviene quedarse en la idea de que desapareció misteriosamente. Margiela dejó su Maison en 2009. Sin embargo, tratar esa salida como una simple "desaparición mítica" sería simplista.
En artículos sobre documentales posteriores, Margiela mismo se ha mostrado a sí mismo como no pudiendo adaptarse al sistema de la industria de la moda como lo hizo Jean-Paul Gaultier. Y en un artículo de Vogue también se sugiere la tensión entre las exigencias corporativas y la impulso creativo personal, y que eso estuvo en el trasfondo de su salida. Es decir, no fue simplemente que estuviera cansado y se fuera; es más correcto entender que se distanció de un sistema que no encajaba con él.
Esto es bastante sugerente incluso para la era actual. En la moda contemporánea, la gran cantidad de colecciones, la velocidad de las redes sociales, la visibilidad de las figuras, aumentan la carga que se exige a los diseñadores individuales. Si se piensa así, la salida de Margiela podría haber sido más una anticipación del sistema de la moda actual que una simple elección de un excéntrico.
Aun así, el propio Martin
¿Por qué sigue perdurando ese aliento?
Después de que Margiela se fue, los códigos de la casa siguieron. Cuatro hilos, etiquetas numéricas, tabi. Esto no es simplemente mantener íconos; la gramática de la marca, en sí, se ha institucionalizado más allá de la persona. Que la Maison siga explicándolo como un código central es prueba de ello.
Además, lo interesante es que su influencia no se limita solo dentro de la Maison. La reconstrucción, el anonimato, la reutilización de prendas usadas o de prendas ya hechas, sacar al exterior cosas que normalmente están en el interior como etiquetas, forros y costuras; esa sensibilidad se ha difundido ya como una estética en toda la moda. Aunque la persona no mostró su rostro, es más el contorno de su pensamiento lo que permanece con intensidad. Aquí reside la extraña fuerza de la persona Margiela.
Además, no desapareció por completo después de 2009. En el documental de 2019, habla de su pasado con su propia voz y, desde 2021, también se le ha informado ampliamente sobre sus actividades como artista.
Entonces, después de Margiela,
La moda, ¿a dónde va?
¿Hacia dónde se dirige?
Aquí no es una profecía, sino pensar a partir de las preguntas que dejó. La moda después de Margiela ha avanzado al menos en dos direcciones. Una es que las marcas requieren historias cada vez más fuertes. La otra es volver a valores tranquilos como el anonimato, la artesanía, la reparación y la reutilización, y cómo reinterpretar la ropa del pasado.
En la corriente posterior, la huella de Margiela es bastante intensa. Cuando la moda actual habla de archivos, entiende la reconstrucción como valor y cuestiona el "contenido" de la marca; ahí sigue vivo el cuestionamiento que él planteó a finales de los 80 y a lo largo de los 90.
Si la moda futura deja de ser simplemente novedad o sensacionalismo y vuelve a preguntarse "qué dejar, qué eliminar y cuánto protagonismo darle a lo personal", es probable que ese debate regrese una y otra vez al punto de Margiela. Su trabajo es, al mismo tiempo, un archivo del pasado y un método de edición para el futuro.
Cuanto más se oculta, más profundo permanece.
Puede ocurrir.
Al leer a Martin Margiela en MOOD, lo que cautiva no es tanto "la persona que rompió" como "la persona que hizo mirar de nuevo la ropa en silencio".
Conocer el trasfondo del diseñador, la historia de la casa y los diseños heredados, y aun así observar las prendas como prendas. Ahí es donde creo que reside su trabajo más importante.
Aunque no se destaque el nombre a gran tamaño, el pensamiento permanece. De hecho, ocultarlo a veces lo hace perdurar con mayor profundidad. Creo que el hombre llamado Margiela es uno de los que lo ha mostrado con mayor persuasión en la moda.
