奇才 アレッサンドロ・ミケーレ
Genio: Alessandro Michele
No es un hombre de ornamentación excesiva, sino quien reescribió el «tiempo» del lujo
De Roma a Gucci
La sensibilidad que ya existía «antes de Gucci»
Alessandro Michele nació en Roma y, desde joven, formó su carrera con interés en vestuario y escenografía, y en 2002 se unió a Gucci. Más tarde acumuló experiencia en áreas que incluyen bolsos, artículos de cuero y accesorios, y en enero de 2015, tras la renuncia de Frida Giannini, asumió como director creativo de Gucci. Reuters, en ese momento, informó que, aunque era una figura relativamente conocida dentro de Gucci, desde la industria en general fue una elección sorprendente.
Lo importante de su trayectoria es que no fue una simple 'star hire', sino que ascendió desde dentro de la casa. Es decir, Michele no vino desde fuera a renovar la marca, sino que, conociendo bien los signos acumulados, la composición de productos, la cultura de los accesorios y la manera de vender dentro de Gucci, tomó el timón. Por eso, su revolución estuvo más cerca de una remodelación interna que de una destrucción.
Impacto de 2015
¿Qué cambió Michele?
2El Gucci de Michele, que comenzó en la temporada otoño-invierno 2015 para caballeros, movió considerablemente la imagen de Gucci existente. No estuvo alineado con la era de Tom Ford, sexy y afilada, ni con la elegante sensación de jet set de la era Frida Giannini. Michele llevó un look intelectual, decorativo, con un aire ligeramente anacrónico. Reuters también lo presentó como alguien conocido por un estilo llamativo y de género fluido.
Sin embargo, llamar a lo que ocurrió aquí simplemente como “maximalismo” sería insuficiente. Lo que Michele hizo fue deshacer la idea de la “contemporaneidad perfectamente realizada” en el lujo. Sus prendas llevaban a la vez el aire de una tienda de segunda mano, de un monasterio, del armario de su abuela, de un mercado de antigüedades y de una biblioteca de los años setenta. Es decir, eran nuevas pero parecían acumular tiempo desde el inicio. Aquí fue bastante innovador en su momento. El lujo suele venderse como “lo más nuevo de hoy”, pero Michele mostró Gucci como “algo creado ahora, pero que ya tiene memoria”. Esto fue, más que un producto, una actualización de la percepción del tiempo.
El lujo, por lo general, se vende como «lo más nuevo de ahora», pero Michele mostró Gucci como «algo creado ahora, pero que ya tiene memoria».
Éxito en Gucci
Michele fue una «crítica vendida».
Lo interesante de ミケーレ en Gucci es que, a pesar de su alto carácter crítico, logró venderse con éxito. Reuters, en 2023, recordó que durante sus siete años en el cargo las ventas de Gucci crecieron notablemente. Su visión no fue simplemente una crítica de la moda, sino que realmente impulsó el crecimiento del negocio de lujo.
A simple vista, la razón de este éxito es fácil de entender. El logotipo, el monograma GG, el Horsebit, Flora, Jackie, Bamboo. Los iconos que Gucci ya poseía se convirtieron, gracias a Michele, en «símbolos que pueden volver a hablar». Sin embargo, si profundizamos un poco, él trató los íconos no como nostalgia, sino como collage. No se limitó a reproducir literalmente los signos del pasado; los aumentó en cantidad, mezcló contextos y, de forma deliberada, se inclinó hacia el 'exceso', otorgando a Gucci una nueva exuberancia. Creo que ahí radicó su mayor acierto. No se trata de preservar la herencia de la marca, sino de devolverla al lenguaje actual en curso.
Críticas que ocurrían al mismo tiempo
“El problema de que sean hermosas y parezcan iguales”
Por supuesto, el trabajo de Michele no ha sido universalmente elogiado. En la segunda mitad, la industria decía que su código era tan fuerte que las diferencias entre colecciones se volvieron difíciles de distinguir. Es decir, aunque cada desfile era atractivo, el sentido de que la marca avanzaba se debilitaba con facilidad. Este podría ser el destino del maximalismo. Cuantos más elementos se añaden, el mundo de la marca se fortalece, pero es más difícil ver el ángulo del cambio.
Además, el estilo de Michele parece haber sido tan impactante para quienes se sienten apasionadamente impactados que para otros, y parece haber habido dificultades para crear el “siguiente paso” para una base de clientes más amplia. Dado que el lujo no es solo arte sino negocio, equilibrar una base de fans entusiasta con un amplio público siempre es un desafío. Michele construyó fuertemente la primera parte, pero hacia el final expandir la segunda se volvió más difícil. Eso parece haber conducido a su salida a finales de 2022. Reuters también informó que Gucci, tras la salida, estaba apremiando la recuperación de ventas.
Tras dejar Gucci
No se trata de “una persona que ya terminó”, sino de
Se convirtió en un editor más libre
2En marzo de 2024, Valentino publicó que Alessandro Michele sería su nuevo director creativo. Él asumió el cargo en abril, y su primera gran pasarela se presentó en París en septiembre de 2024. Reuters, Vogue y el propio Valentino confirman esa evolución.
Lo interesante de este traslado no es simplemente llevar la ostentación de Gucci a Valentino. Las reacciones iniciales de la industria fueron tanto que "la esencia de Gucci permanece demasiado" como que "encaja con el DNA romántico de Valentino". Incluso en la reseña de la industria de Vogue Business, esa dualidad se describe con bastante franqueza.
Lo crucial aquí es si Michele, al pasar a una marca, es alguien que fabrica la misma ropa o si reinterpreta el pasado de esa marca con su propio lenguaje. Por ahora la respuesta está a medio camino. Pero al menos, lo que parece que intenta hacer en Valentino no es negar la sobria magnificencia de Pierpaolo Piccioli, sino reiniciar, a su manera, la ornamentación, la teatralidad y la riqueza de vestuario histórico que Valentino Garavani ya poseía. Su primer Valentino no se lee como retroceso ni traición, sino como una relectura del exceso romano.
Michele como crítica
¿Qué dejó Michele?
ア Alessandro Michele dejó, creo, lo que más destaca es haber roto el 'presente demasiado ordenado' en el lujo. Él adoptó una ruta diferente frente a vocablos como buen gusto, sofisticación, minimal, y quieta elegancia. Y esa ruta no fue simplemente ruido. En ella se mezclaban libros, pinturas religiosas, vintage, la fluctuación de género, la historia de la ornamentación y la memoria del vestuario. En otras palabras, su exceso era un exceso de información. Dentro de la prenda había fragmentos de cultura, no motivos. Esto es bastante poco común.
ア Alessandro Michele tuvo una gran influencia en la expresión de género en el lujo. Como escribió Reuters, su estilo fue recibido como gender‑fluid, atravesando suavemente la apariencia de la ropa masculina y femenina. Pero eso no se hizo como un eslogan político, sino al incorporar directamente en la figura masculina placeres de la vestimenta: encaje, lazos, joyas y colores, lo que fue característico. No fue una lección, sino difuminar los límites desde la perspectiva de la belleza. También ahí tuvo su sello distintivo.
Ahora, de nuevo,
Por qué leer a Michele
い El lujo de hoy, por un lado, se dirige hacia un extremo silencio y, por otro, hacia el regreso de los iconos de la marca, la reparabilidad y la visualización de la artesanía. En medio de ello, leer a Michele no significa añorar la era ostentosa. Más bien, ¿realmente debe el lujo ser “silencioso”? ¿Hasta qué punto pueden las citas históricas estar en presente? ¿La ornamentación es solo un exceso? Su trabajo, aunque los gustos sean variados, provocaba estas preguntas cada temporada. Ahí está el valor de él como diseñador.
Los propios criterios de belleza.
Una persona que causó un poco de confusión.
Lo que me parece interesante de Alessandro Michele como MOOD es que, más que ser “una persona que aumentó lo bello”, fue “alguien que desordenó ligeramente los criterios de belleza”.
En una vestimenta demasiado pulida, se introducen decoraciones, disonancias y recuerdos para crear un nuevo equilibrio a partir de ello. En la actual corriente de lujo silencioso, su trabajo se ve aún más claro.
Puede que el simple hecho de que haya gustos diferentes ya sea un valor en sí mismo. No se trata de una prenda adecuada para todos, sino de crear una prenda inolvidable para alguien. Creo que Michele conoce muy bien esa fortaleza.
