二次流通何时成为了“文化”——
从历史事实中解读，档案的本质所在。
如今，奢侈品二手流通已超越节省和淘货，成为一种文化。咨询公司报告显示，2024年二手奢侈品市场规模约为370亿至480亿美元，增长速度高于新品市场。
在达到这一定位之前，
- “古着”从必需品转变为风格的1960〜70年代
- 90〜2000年代“复古/档案”意识的形成
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2010年代以后，平台和品牌正式介入的阶段
有几个阶段。
1. 1960〜70年代古着成为“选择的物品”
20世纪前半叶，欧美的古着基本上因经济原因被迫穿着。然而，1960〜70年代，反文化运动崛起，情况发生变化。嬉皮士和朋克等运动被认为是远离大规模生产主流的手段，积极选择古着和复古的做法在多部复古史中被指出。
那时，在美国和欧洲的城市，军品和工装店，也就是所谓的“二手店”，成为年轻人的聚集地，开始作为“无法用新品买到的时代感”的服装吸引人们。二手流通在这里首次赋予了“意义”，而非“便宜”。
2. 90〜2000年代：“档案”概念的诞生
90年代以后，二手流通不再仅仅因为“旧”而有价值，而是作为与特定设计师或季节相关的“资料”被评价。
在男士/青年文化方面，赫尔穆特·朗、拉夫·西蒙斯、马尔丁·马尔杰拉等的过去作品，后来被视为“教科书”般的存在。GQ指出，2000年前后拉夫·西蒙斯和朗的作品对当代年轻设计师具有极大影响，并以“档案级别”专题报道。
在线上，自2000年代以来，出现了如StyleZeitgeist之类的论坛，进行关于拉夫·西蒙斯、朗、UNDERCOVER等旧作的信息交流和买卖。HUNGER Magazine指出，这些论坛逐渐将“档案时尚”从极为小众的领域推广开来。
2018年，东京开设了专门的Raf Simons档案店“RS Archives”，实现了只经营特定设计师过去作品的“半店/半博物馆”式业态。
到那时，“二手流通=二手”已不再是简单的概念，而是作为“收藏和策划时尚史”的行为的档案收集得以成立。
3. 平台支撑的“二手流通基础设施化”
进入2010年代，奢侈品专业的线上二手流通相继兴起。
- Vestiaire Collective：2009年在法国成立，2010年代初开始向英国、美国和亚洲扩展。到2020年代，已发展成为覆盖70多个国家的国际平台。
- The RealReal：2011年在美国成立，2019年在NASDAQ上市。据报道，截至2023年，会员数超过3800万，销售近4000万件商品。
这些不仅仅是二手交易网站，而是负责鉴定、保存、拍摄、发货的“基础设施型”二级流通。《金融时报》的专题指出，近年来特别是ReSee和Sellier等以策划为重点的精品二手店不断增加，强调“重编辑、讲故事”而非数量的方向。
咨询公司调查显示，二级流通的奢侈品市场到2024年规模约为370亿至480亿美元，增长率超过新品市场，反复提及其作为年轻人“入门”的作用。
4. 档案被评价的机制
档案“高价交易”的机制，不仅仅是感性的人气，还可以用一些明显的轴线进行整理。
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历史重要性
- 成为设计师职业转折点的系列
- 与文化紧密相关的季节（例如：参考拉夫·西蒙斯的音乐和亚文化）
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设计上的创新性
- 材料、结构、轮廓对后续时尚产生了重大影响
- 在后续品牌或现代系列中持续被引用
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稀缺性与保存状态
- 生产量少，现存数量也少
- 保持原始规格，没有改造或重大损坏
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信息访问（标签、资料、档案社区）
- 通过标签、序列号、Look照片等一手资料，验证季节和真伪
- 论坛和档案管理员持续积累信息
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这种“信息的厚度”直接关系到定价的说服力。不是因为古老就高价，而是只有具有历史意义、资料价值和保存状态都符合要求的，才会被评价为“档案”。
5. 标签、年代、保存：作为实务的“档案”
示例代码显示年代
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CHANEL的序列贴纸
香奈儿包内部贴的序列标签是在1980年代中期引入的，据多份指南说明，1986年之后的产品会有连续编号。数字的位数和首位数字可以大致判断生产年代。此外，也有报告称自2021年起已转用微芯片。 -
Levi’s的标签和护理标签
Levi’s以背袋上的红色标签中的**“Big E”标记**作为指示1971年前产品的指标而广为人知。此外，品牌自己的古董指南中也说明，自1970年代起引入洗涤标志等护理标签，是年代判定的关键。 -
Maison Margiela的数字标签
Maison Margiela自1997年起采用“数字标签”，在白色标签上排列0〜23的数字，并在对应的线条编号上打圈。每个数字代表男装／女装／工艺线等，单凭标签即可大致推断出线条和时期。
这些“品牌规则”成为二手流通中年代判定的基础设施。
保存与状态
在博物馆级别的保存环境中，广泛采用的标准是温度约20℃左右，相对湿度40〜55％，尽量遮光。史密森学会和加拿大的保存机构也如此，
- 高温多湿会引发霉菌和虫害
- 低湿度会促进纤维干燥和脆化
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紫外线和强光会加速褪色
因此，提出了具体的纺织品保存数值作为指南。
当然，在普通家庭中完全复制是困难的，但有了这些标准，即使在二手流通中，也能讨论“什么样的状态是合适的”“什么是退化的风险”。
6. 品牌方面的态度：从对立到“共存·参与”
随着二手流通作为一种文化逐渐可视化，奢侈品牌的态度也在发生变化。
从法律冲突开始的阶段
一些品牌一直警惕二手流通作为一个长期无法控制的市场。2018年，有报道称香奈儿对The RealReal提起商标侵权等诉讼，显示出对正规渠道之外渠道的强烈警惕。
合作与官方转售的转变
另一方面，近年来品牌自己参与二手流通的趋势正在加快。
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Gucci × The RealReal（2020）
古驰与The RealReal合作，建立“Pre-Loved Gucci”专属页面，推动循环经济。在发布中显示，古驰的单品在该平台上的转售价值高于平均水平。 -
Alexander McQueen × Vestiaire Collective（2021）
亚历山大·麦昆与Vestiaire Collective合作，启动“Brand Approved”项目，从客户手中购买过去季度的单品，进行认证后再销售。被定位为品牌自身保障档案耐久性的尝试。 -
Valentino Vintage（2021起）
瓦伦蒂诺从2021年开始启动“Valentino Vintage”项目，与全球各地的古着店合作，持续收集和销售复古瓦伦蒂诺。并结合官方和教育机构的合作，品牌自身也作为二次流通的策展人进行运作。 -
Balenciaga Re-Sell Program
巴黎世家与Reflaunt合作，推出“Balenciaga Re-Sell Program”。在官网上，客户可以将自己的巴黎世家产品进行转售并获得奖励。这也被定位为“循环型时尚革命的一部分”。
像L’Officiel等行业媒体总结了这些动向，分析认为，“奢侈品开始将二次流通作为维护和扩展品牌价值的场所，而非竞争对手”。
总结：二次流通成为“文化”的条件
二次流通不仅仅是二手市场，而作为时尚文化的一部分得以巩固的背景是，
- 自反文化以来，“古老”成为个性和思想表达的一部分。
- 作为档案被评价的轴（历史性、创新性、稀缺性、信息量）已被共享。
- 标签、序列号、保存指南等，建立了“年代与状态”这一共同语言。
- 平台和品牌开始从对立转向合作与官方参与的方向调整。
叠加了多种条件。
现在在二次流通中被谈论的，不是“便宜买的方法”，而是更接近“将哪些服装或配饰放在历史中的哪个位置”的认知。从这个意义上说，档案的评价未来也会不断与市场之外的研究、批评、保存领域相结合，变得更加立体。
MOOD的一匙
随着二次流通和档案被作为“文化”来谈论，现在选择服装的行为似乎变得稍微长一些的时间轴。不是新旧之分，而是知道这件衣服诞生于哪个时代，立于哪个设计师的思想和技术之上再去拿在手中，这样的感觉。
追溯档案被评价的机制，最终可以说“在某个时机没有被扔掉的东西”才会剩下来。标签的仕様、序列号、缝制、保存状态等条件，可能就像是“无法扔掉的理由”的证据。
长久留存的服装不仅具有强烈的设计感，还具有“承载时间的结构”和“即使托付给别人也能持续具有意义的空白”。这样的服装在二次流通中静静传递的流动，我认为也是重新认识时尚，不仅仅是消费，而是接近记忆和知识的契机。
