从“雨”之外思考——英国风衣/切斯特菲尔德的历史、文化与传承
引言
当从“气候应对”的角度稍微退后观察英国大衣的历史时，会看到两种塑造城市礼仪的典型——风衣和切斯特菲尔德大衣。以下将通过技术革新、社会史以及近现代的收藏品，追溯其意义的演变过程。
19世纪的技术革新（麦金托什）
首先在19世纪前半叶，苏格兰化学家查尔斯·麦金托什发明了用煤焦油衍生的馏分油和天然橡胶粘合布料的防水方法，“麦金托什（Macintosh）”这个外套名也因此而定。工业革命中的化学技术带来了保护户外不确定性的“功能”到服装中的最早尝试之一。
Aquascutum的出现（1851年起）
在此基础上，1851年，约翰·埃马里在伦敦创立了AquaScutum。1853年获得“防水羊毛”专利，并供应克里米亚战争时期军官的外套。这是气候应对织物逐步成为“都市礼服”的前奏。
巴宝莉与斜纹布（1879/1888）
另一方面，成立于1856年的巴宝莉在1879年开发了兼具透气性和耐久性的斜纹布（专利于1888年）。这种材料后来成为军用外套的基础，支撑了风衣的形成。
第一次世界大战与风衣的形成
在第一次世界大战期间，风衣被作为替代厚重大衣的轻便军官外套而发展。肩章（阶级标志）、D环（悬挂装备）、枪盖和风暴挡板等细节是军装的功能符号，当时的风衣还带有“任意购买的军官专用”阶级性。因此，战后当它被带入城市时，风衣不仅仅是雨具，更成为纪律和行为的象征，已具备一定的社会意义基础。
城市中的回收与符号化（1920年代–1960年代）
战间期至1960年代，风衣作为城市服饰语言的符号化不断深化。1920年代引入了“内衬格子”，到1960年代成为品牌象征。如今在博物馆收藏（如大都会博物馆1960-70年代的藏品）中，也确立了其作为文化资本的地位。
切斯特菲尔德的形成（1840年代起）
切斯特菲尔德大衣在19世纪中叶成为英国普及的“城市用外套”。其直线裁剪、无腰线设计以及天鹅绒（丝绒）领子是其经典特征，标志着从弗洛克大衣时代向“休闲西装时代”的过渡。到19世纪后半叶，成为男性的标志性外套，并对后来的着装规范产生影响。
20世纪后半叶至现代：收藏品的再诠释
从20世纪后半叶起，两者超越阶级、职业和性别，成为“城市的共同语言”。关键在于收藏中的再诠释。例如，巴宝莉在2010年代后期放宽了风衣的结构，用体积感和透视感更新了经典（包括2017年秋季在伦敦街头的互动背景）。此外，SACAI在2021年秋季通过“变形与变奏”扩展了风衣的结构，打破固有观念。Mode Museum（MoMu）还展示了马尔丁·马尔杰拉关于“作为解构的风衣”的多个例子，重新定义了永恒的奢华。
切斯特菲尔德也以其纤细的线条和克制的表情，持续象征“城市的平衡”，在现代仍作为秋冬季的常备款。其中庸而带有礼仪感的设计，既保证了多场合穿着，又在服装中刻画“态度”。媒体也不断强调其持续性和通用性。
细节讲述“城市礼仪”
由此可见，风衣的“功能符号”——肩章、枪盖、风暴挡板、腰带——以及切斯特菲尔德的“天鹅绒领和直线”元素，已超越单纯的细节，成为体现城市行为的视觉语言。前者代表纪律与行动，后者象征克制与礼节。两者都背负着19世纪的技术革新和军装、绅士服的历史，经过20世纪的演变，已发展成为“意义的外套”——这就是英国风衣的骨架。
MOOD的一点点
MOOD将风衣和切斯特菲尔德视为“静谧的主体性”工具。它们不追求过度装饰或讲述，而是通过轮廓、面料和结构的合理性表达意志。在不忘雨具的起源和礼仪规范的基础上，我们将这两种类型重新定位为跨越性别的城市衣橱中的长久伙伴，符合现代生活节奏的长效伴侣。
