馬修·布拉齊與 CHANEL
能否不靠標誌，而以材質與身體更新這個時裝屋？
CHANEL 引入 Matthieu Blazy 並非單純的創意總監交接，這與近年整個奢侈品行業正在推進的、相當重大的問題相呼應。
品牌是否只靠圖示就能走向未來？這家歷史悠久的時裝屋究竟該變革到何種程度？而像 CHANEL 這樣擁有如此強大代碼的品牌，新任設計師又能為之增添什麼？
2024年12月，CHANEL 任命馬修·布拉齊為時裝部門的藝術總監，並宣布他將統籌包括高級定製、成衣與飾品在內的整個時裝部門。自 Virginie Viard 於 2024 年 6 月辭任後，業界的視線長期聚焦於 CHANEL 的下一步。
此時 CHANEL 選擇的，是能以材質與工藝講述服裝的設計師，而非華麗的明星光環。這一選擇本身就相當雄辯地講述了當前 CHANEL 的定位。
馬修·布拉齊是誰
以沉靜的匠心將奢華現代化的設計師
マチュー・ブレイジー不是所謂那種容易辨識的“表演型”設計師。他的經歷相當技藝性，同時也十分理性。
據 Vogue 報導，布雷吉在 La Cambre 於 2007 年畢業，之後在 Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline、Calvin Klein 累積經驗，於 2020 年加入 Bottega Veneta 擔任設計總監，並於 2021 年成為該品牌的創意總監。
這段經歷中重要的是他走過的地方。Raf Simons 的工作重在結構與年輕的緊張感。在 Maison Margiela，重構與服裝背後的視線。Phoebe Philo 期的 Céline，與女性現實相契合的極簡智慧。在 Calvin Klein，展現美式制服感與身體感；而在 Bottega Veneta，他則透過材質與工藝，讓奢華得以成立，而非倚賴商標。
布雷吉被認為適合 CHANEL 的原因，在此。CHANEL 的符號比起標誌更具代碼感。粗花呢、鏈條、山茶花、菱格紋、雙色鞋、服裝珠寶。若只是表面地將它們並列，CHANEL 看起來很容易就像 CHANEL 自身；然而，光有這些是不會變得新穎的。
被寄予厚望的布雷吉不是要增多 CHANEL 的符號，而是要再次在這些符號中呈現「製作的理由」。
CHANEL 的歷史性
這個時裝屋一直在塑造「能動的女人」
CHANEL的歷史回顧顯示，它並非僅僅華麗的品牌，而是一直在思考如何讓女性的身體更自由地展現的時尚之家。
Gabrielle Chanel 從緊身胸衣式的身體約束中抽離，透過 jersey、粗花呢、套裝、褲子、肩背包等元素，使女性的穿著更加動感、實用且更現代。大都會藝術博物館指出，CHANEL 的西裝受到運動風服裝、男裝、工作服的影響，在1954年復出後成為時裝屋的標誌性風格。
在此重要的是，CHANEL 的優雅並非「為裝飾而裝飾」的優雅。要能自如行動。不束縛穿著者的身體；但也不可過於隨意。這樣的平衡正是 CHANEL 的核心所在。
之後，1983 年 Karl Lagerfeld 在 CHANEL 發表了他的第一個系列，將 Gabrielle Chanel 的遺產以現代方式重新詮釋。大都會藝術博物館（The Met）對 Lagerfeld 1983 年首場 CHANEL 系列的描述是，這展現了對創辦人傳統的敬意，以及將其更新為現代相關性的能力。
Lagerfeld 的厲害之處在於他把 CHANEL 的代碼從“保存”轉變為“演出”。他讓粗花呢年輕化、強調鏈條、把服裝珠寶戲劇化，將走秀本身變成一座巨大的劇場。CHANEL 在他的領導下，成為一個雖然是經典的時裝屋，但每個季度都能製造話題的品牌。
自2019年起，Viard 接任 Lagerfeld 的龐大遺產。美聯社報導稱，Viard 在 Lagerfeld 去世後於2019年接任，並於2024年辭任，CHANEL 將她的功績列為品牌代碼的刷新與對創意遺產的致敬。
Viard期可以說是從 Lagerfeld 式的大舞台略微保持距離，走向更柔和、穿著更舒適、更加貼近現實的CHANEL 的時代。另一方面，業界內也有聲音在追求「話題性」或「強烈的轉捩點」。衛報介紹說，Viard 期在商業上取得了成功，但未能像 Lagerfeld 時代那樣獲得同等程度的文化熱量。
也就是說，Blazy接手的CHANEL，雖然擁有極為強大的歷史與商業基礎，同時也被要求再次激起人們想要「再看一眼」的緊張感的品牌。
為什麼選擇Blazy
CHANEL想要的不是奇特，而是“工藝說服力”。
CHANEL選擇Blazy的原因非常明確。在當前的奢侈市場，僅僅強調標誌或圖示並不足以維持價格的說服力。
CHANEL在2024年的銷售額不是18.7億美元，而是確切的187億美元，同比下降4.3%，營業利益也下降了30%。同年，公司在投資方面達到了過去最高水準，增加資本支出，繼續投資於供應鏈與品牌體驗。
在這種情況下，所需的不僅僅是視覺上的刷新。價格上升，顧客的目光變得更加嚴苛，在 Quiet Luxury 之後的潮流中，為什麼價格高昂成為被質疑的焦點，CHANEL必須再次展現其在材質、技術、裁縫與工藝上的實力。
ブレイジー正是在這一點上展現出極強的設計實力。
他在Bottega Veneta受到的評價不是因為顯眼的標誌，而是透過對皮革的處理、編織、材質的錯視、服裝結構，展示了奢華的密度。AP也將Blazy形容為一位以工藝為重且具有創新的工作，並且擁有在Raf Simons、Maison Margiela、Céline等品牌的經驗的設計師。
對CHANEL而言，這相當契合。原因在於CHANEL的強勢並不僅僅在於強大的標誌，而在於工作室、工藝部門、粗花呢、刺繡、羽毛工藝、五金與珠寶等形成的“製作實力的聚合”。
實際上，CHANEL的 Métiers d’art 自2002年起持續為年度系列，旨在讚揚參與品牌製作的工匠技藝。CHANEL官方表示，2026年的 Métiers d’art 系列將成為ブレイジー的首個同系列，並說明該系列是對工匠群體的致敬。
ブレイジー在CHANEL上應該做的不是讓標誌放大，而是以當下的氣息重新展現CHANEL本來就具備的“手工藝”。
首秀以後顯示的方向
Showmanship的復興與略帶人性的CHANEL
ブレイジー的CHANEL首秀引起了相當高的關注。AP報導稱，他於2026年春夏的首秀是在一個有行星懸浮的空間佈景中舉辦，是“Showmanship的回歸”，並稱CHANEL正試圖向現代再發明其遺產，這是一個重要時刻。
此處值得注意的是，ブレイジー並未讓CHANEL變得安於現狀。以他在Bottega Veneta的形象來看，原本也可以想像更克制、偏向工藝的開端。但是他確實著手讓CHANEL自Lagerfeld以降仍然擁有的“作為秀場的強勢”重新找回。
另一方面，他的CHANEL並非僅僅是一場大型表演。Guardian在2026年1月關於Blazy的CHANEL高級成衣首秀時，提到會場佈景的幻象性，同時也注意到如薄西裝、帶有珠寶吊帶的滑肩連身裙、看起來像牛仔布的粉漆處理的莫斯林等，將手工藝與錯視結合的表現。此外，Lesage為各套裝加入了個人信息或小型徽章的刺繡，讓親密感得以增添。
從遠處看像CHANEL；走近一看，會感受到材質的違和感、裁剪的巧思，以及個人的溫度。
這一方向非常符合ブレイジー的風格。從遠處看像CHANEL；走近一看，會感受到材質的違和感、裁剪的巧思，以及個人的溫度。
CHANEL一直以來都是一個極具強勢的標誌性品牌。因此，今後在其標誌性形象中，能否重新帶回“個人身體感”以及“觸摸時的趣味”變得格外重要。ブレイジー的初期動向，看起來正是朝向這一方向前進。
未來CHANEL將走向何方
預測的不是重新發明標誌，而是質感的再編輯。
接下來的內容是預測。不過，考慮到ブレイジー的經歷與CHANEL的現況，可以相對清晰地看到幾個方向。
首先，關於粗花呢的更新。CHANEL的粗花呢非常有名，但今後不僅僅作為「只是CHANEL風格的材質」來使用，而是有可能被重新詮釋為更輕盈、柔軟、與身體距離更具變化的材質。ブレイジー在Bottega Veneta擅長改變材質的呈現方式。CHANEL也會將粗花呢不只是表現成粗花呢本身，而是讓它看起來像其他材質，或增強輕盈和動感的方向。
接下來是包袋與配飾的再設計。對 CHANEL 而言，包袋是極為重要的領域。在 2025 年的業績中，也提及 CHANEL 25 handbag 廣告活動與時裝部門的成長動力。ブレイジー在 Bottega Veneta 讓包袋不再只是商品，而是展示材質與所作的單件。在 CHANEL 這邊，如何對待 2.55、Classic Flap 這些既有 icon，以及如何推出新包袋，都是非常重要的焦點。
此外，Métiers d’art 的重要性預計會提高。CHANEL 是一家擁有刺繡、羽根細工、帽子、鞋子、珠寶等眾多工藝的極其特殊的名門。若ブレイジー的強項在於工藝的現代化，那麼 Métiers d’art 對他而言，將是最易發揮實力的舞台。官方宣布 2026 年的 Métiers d’art 成為 Blazy 首次推出的同條線，這也象徵著這一方向。
最後，CHANEL 的女性形象可能會有些變化。在 Viard 期的 CHANEL，呈現出柔和、現實、接近日常的印象。到了ブレイジー期，或許會再多一些實驗性與知性差異感、材料的幽默感。AP 對他的首秀評價是，透過中性、挑釁與優雅，重新定義 CHANEL 的編碼。
CHANEL 未來的方向，恐怕用「年輕化」這一簡單詞語難以涵蓋。更可能的是，將 CHANEL 的經典重新以觸感與身體感受去重新打造。
為什麼備受關注？
CHANEL 之所以變化大，是因為它不易變，因而變化看起來更大。
CHANEL 之所以是最具強大編碼的品牌，哪怕只是微小的變化也會顯得很大。粗花呢的長度改變。包袋的尺寸改變。鏈條的呈現方式改變。模特兒的步伐與現場演出也會改變。僅僅這些，行業就會敏感地對此做出反應。
此外，當前的奢侈品市場也並非輕鬆。CHANEL 在 2024 年的銷售與利潤均出現下滑，但在 2025 年銷售額達到 193 億美元，同比增長 2%，營業利潤 47.12 億美元，同比增長 5%。CHANEL 官方宣布 2025 年為全事業表現積極的一年。
路透社也指出，CHANEL 在 2025 年回到成長的背景，是受到ブレイジー設計帶動的需求增加，以及時裝部門的積極動力。
換句話說，ブレイジー的CHANEL在批評界與商業界都承載著相當大的期待。若他成功，CHANEL 可能不再是「守成的老店」，而是被視為「以工藝再次引領時代的名門品牌」。相反地，如果被 CHANEL 那過於強大的代碼吞沒，則可能只停留在高雅的更新之中。正是這種緊張感，成為當前人們看到 CHANEL 的原因。
總結
ブレイジーのCHANELは、派手な革命より「静かな再発明」になる
マチュー・ブレイジー在 CHANEL 被問的是，並非要把品牌變成完全不同的事物。相反，對於一個無法成為另一種樣貌的強大品牌，該如何以全新方式呈現？
Gabrielle Chanel 所創造的自由。Karl Lagerfeld 所創造的舞台性。Virginie Viard 留下的柔和日常感。以及 CHANEL 所承載的工作室、Métiers d’art、粗花呢、包袋、珠寶的龐大編碼。
不是去破壞它們，而是從材質、身體與工藝的視角逐步重新詮釋。這正是ブレイジー的CHANEL 的可能性所在。
未來的 CHANEL 大概不再是顯眼地放大標誌，而是走向質感的更新、行為舉止的更新、手工展示方式的更新。粗花呢可能會變得更輕。包袋可能會更強調與身體的距離。高級定制服裝可能會更個人化、更加親密。
CHANEL 並非不變的品牌。即使發生變化，仍能讓人看出 CHANEL 的風格，因為它的編碼非常強大。至於ブレイジー將如何處理這股力量，正是時尚界現在關注的焦點。我認為，正是如此。
這種變化，更像是微幅更新，而不是巨大的革命，
細看就能察覺的質感更新。
作為 MOOD，被マチュー・ブレイジー的 CHANEL 吸引，是因為他不是那種大聲宣揚「新穎」的設計師，而是把新穎悄悄藏在材質與裁縫中的設計師。
像 CHANEL 這樣已經擁有成熟編碼的品牌，與其添加什麼，不如聚焦於在哪裡讓其變輕、在哪裡放置違和感、在哪種材質上重新展現手工痕跡，這才是重點。
粗花呢、鏈條、包袋、珠寶。眾所周知的 CHANEL 象徵，在ブレイジー的手中開始呈現出稍微不同的溫度。這種變化，與其說是巨大的革命，不如說是細看就能察覺的質感更新。
MOOD方面，我想仔細地觀察那些「只有懂的人才懂的變化」。CHANEL 接下來會留下什麼、解開什麼、重新編織成什麼。這種動向，對於今後閱讀整個奢侈品行業，也應該提供相當重要的線索。
