Maison Margiela × Glenn Martens
在Galliano的梦之后，Margiela将重建什么
Maison Margiela一直都是一个有点难伺候的品牌。
白色吊牌。
四根车线。
Tabi。
被翻转的服装。
被拆开的缝线。
把旧衣与成衣的想法转化为另一种东西。
它们如今已变成时尚爱好者相当熟知的代码。
不过，原本的Margiela并不是那种一眼就能成为“图标品牌”的类型。
更准确说，这个品牌与“被图腾化、被符号化”这件事本身保持距离。
不展示设计师的面孔。
采访不是以个人名义接受，而是作为团队来回应。
把服装的主角从制作人的明星光环中重新拉回。
这就是Martin Margiela所打造的Maison核心所在。
于是，John Galliano也进入了那个Margiela。
而如今，Glenn Martens加入了进来。
这并不是单纯的设计师更替。
从匿名性走向戏剧性。
从戏剧性回到结构。
我想这是Maison Margiela这股潮流的下一章：这个品牌在不同时代里，一直在改变“看待服装”的方式本身。
在Galliano的梦之后，Martens又将重建什么？
在其中，藏着相当多来自当下奢华领域的巨大问题。
Martin Margiela所拆掉的是——
并非“服装”，而是“时尚的呈现方式”
Maison Margiela于1988年由Martin Margiela与Jenny Meirens创立。
Martin Margiela的服装常常被用“解体”一词来描述。当然，这并不算错：展示缝份；把衬里翻到正面；将旧衣或成衣重新编排；调整尺寸错位；让身体与服装之间的关系变得略微奇妙。
不过，我觉得Margiela的本质并不只是“把衣服弄坏”。
他所拆掉的，是时尚一向理所当然沿用的呈现方式。
是全新。
已经完成。
美观而整齐。
设计师成为主角。
T台是华丽的梦境之场。
Margiela一点点开始质疑这些。
服装真的必须是全新的么？
缝线是否应该被隐藏？
设计师的名字是否应该在服装之前出现？
所谓“完成”，由谁来决定？
我想，这样提出问题的方式，让Margiela不只是一个纯粹的前卫品牌，而仍然成为至今被不断讲述的Maison。
1988年登场的Tabi同样是象征。从日本足袋汲取灵感的分趾靴，与其说是美丽的鞋，不如说是在脚下制造一种小小的违和感。让你踩上红色的涂漆、在T台上留下足迹的设计，也并不是把服装与鞋子当作“成品”展示，而是把它们当作留下痕迹的东西来对待。
对Margiela而言，服装与其说是用来装饰的，不如说是让人思考的。这里，正是这个Maison的起点。
Galliano把“做梦的力量”带回了Margiela——
把“做梦的力量”带回来
2在014年，John Galliano出任Maison Margiela创意总监时，不少人感到惊讶。
如果Martin Margiela是匿名性之人，那么Galliano就是戏剧性之人。Dior时期的他是一位能把时装秀变成巨大梦境的设计师——他把历史、叙事、舞台、妆容、发型、音乐与廓形全部卷入其中。
也正因如此，Margiela与Galliano的组合看上去才像是一种表面上的矛盾。
在抹去脸的Maison（品牌）里，进入一个带有强烈作者性的设计师。
在匿名性的品牌里，出现故事的魔术师。
在冷静的解构之处，涌入过剩的情感。
不过，我想正是这种矛盾本身让它变得有趣。
Galliano并不只是把Margiela变得更华丽。他把Margiela那种“拆解”的行动，延伸到了梦与记忆、身体、妆容与戏剧的方向。
尤其在Artisanal的线条里，Margiela那种把旧衣与材料重新编排的理念，与Galliano偏向高级定制的叙事性紧紧地结合在一起。被解构的东西并不止步于批评，而是再一次以美丽的幻影姿态站起来。这里，就是Galliano时期Margiela的魅力所在。
我想，2024年的Artisanal（工坊）系列就是那顶点之一。在庞•亚历山大三世时代的那场走秀：肌肤如陶瓷般的人偶、夸张身体比例的廓形，以及像潮湿夜晚一样的氛围。它在近年时装秀中留下了相当强烈的记忆点。
Galliano把戏剧性带回了Margiela。
在此时，Margiela又一次成为“你想要看的品牌”。它不只是被SNS切成片段展示；整个秀被讲述成一个完整的梦。Galliano把戏剧性带回了Margiela。
然而，那场梦已经完成得太过了。美到浓烈、像浸过水般，甚至美得记忆过分深刻。
所以，下一位设计师将不得不站到一个更难的位置：要继续做Galliano未竟的梦吗？还是要从那个梦里醒来，再次回到对服装结构的追问？
因此，Glenn Martens在这里出现了。
Glenn Martens是——
为什么Martens适合Margiela
GLenn Martens是那种很“像Margiela”的设计师。不过这并不是在模仿Martin Margiela。
他出身于比利时，接受过安特卫普的教育。在Y/Project和Diesel中，他不断扭拧与错位衣服结构，把日常穿搭改造成带着奇妙感的存在。与其说他的衣服拥有“端正的美”，不如说更像是衣服仿佛出现了轻微的“误运转”，因此才带来有趣的偏差。
牛仔会被扭转。
针织会变形。
夹克的结构会发生错位。
穿法并不只固定在一种答案上。
乍看之下像是在胡闹，但实际上他非常深刻地理解衣服的运作方式。
Martens的强项在于：把前卫转化成“可被穿着的东西”。
Martens的强项在于：把前卫转化成“可被穿着的东西”。
在Y/Project中，团队在改变服装形态的同时，打造出带有娱乐性与理性的衣橱。在Diesel中，则是在使用非常大众化的牛仔布材质的同时，找回了面向年轻一代的品牌热度。
这里很关键。
Margiela是一家概念型品牌。不过在当代的奢侈品语境里，仅有概念也走不长。人们希望它作为“衣服”存在；希望它作为包袋与鞋履存在；希望它能作为二手市场与档案被留下；并非只在SNS上瞬间刷到，而是真正进入实际穿着者的衣橱。
Martens是一个非常擅长把握这种平衡的设计师。
如果说Galliano把“梦”带回了Margiela，那么Martens也许会把“可穿戴的错位”带回去。这将是相当大的差异。
在Galliano之后
应该被重构的事物
で那么，Martens在Maison Margiela里会重构什么？
第一点，是匿名性。
不过，想像Martin Margiela时代那样“彻底消失脸孔”，我想如今已不太可能了。现在的时尚是由设计师的面孔、名人、SNS、前排（front row）、梗图（meme）与采访等共同推动。想把“匿名性本身”原封不动地复活到过去的样子，已经做不到。
那么，当下时代的匿名性究竟是什么？
我认为，那并不是在衣服之中留下“某一个人的脸”，而是保留制作机制、材质的记忆，以及穿着者的解读空间。
在Martens的Margiela里，最重要的也许不是“抹去脸”，而是不要把服装的意义固定成唯一答案：这是一件连衣裙。它是夹克。这是正确的穿法。并非一锤定音，而是会因穿着者不同而呈现出略有差异的外观。
正是这种模糊性，或许才会成为当代Margiela式的匿名性。
第二点，是对日常服装的重构。
Martin Margiela之所以有趣，并不只在于“高定的梦想”，更在于他拥有把日常服装进行错位的能力。白衬衫、针织、牛仔、外套、大衣、夹克、鞋履。人人都熟悉的衣服，只需稍稍变得有点不对劲——那份不协调感正在更新穿着者的感受。
Martens在这里非常强。就算看他在Diesel的牛仔，以及在Y/Project里的变形衣橱，你会发现他并不只是把日常穿搭“做得更精致”，而是能够在日常衣服中塞进那种错位感的设计师。
如果说Galliano时期的Margiela提升了“梦”的浓度，那么Martens的阶段，是否会朝着把那份异妙感再次带回到现实的衣服之中呢？
第三点，是Artisanal的意义。
对Margiela而言，Artisanal是一条极其重要的线路。通过旧物、被遗弃的材质、现成的服装、手工工艺与重新构成，打造出近乎“一点一件”的强度与力量的服装。
这种思路与当下的时代非常契合。
因为在当代时尚中，“可持续性”与“升级改造（upcycle）”被广泛讨论，但Margiela在这些词汇成为流行语之前，就已经把它当作一种美学来对待。使用旧物，并不仅仅是环境考量，更是一种让服装产生记忆与不协调感的方法。
Martens将如何处理这里，至关重要。若他能把Artisanal从Galliano式的梦幻剧场，稍稍拉回到更偏向材质与结构的实验室，那么Margiela将再次成为非常当代的品牌。
在早期Martens阶段所见的方向
Martens的Maison Margiela早期动作，已经能看出一些方向。
首先，他并没有彻底否定Galliano。——这一点很重要。
当有新的设计师加入时，往往会想把前任的色彩抹去。但从某种程度上看，Martens似乎并没有完全放弃Galliano所打造的戏剧性与阴暗感，以及那种对身体所带来的紧张。
不过，呈现方式有所不同：如果说Galliano是在营造潮湿的梦与故事，那么Martens则更倾向于通过材质、表面以及结构的错位来展示。给人的感觉并非在讲述情绪，而是仿佛衣服本身在以一种诡异的方式不断变形。
在2025年的工坊（Artisanal）出场中，面具、风化般的表面、带着哥特气息的氛围，以及被重新编织/重组出来的材质感表现得尤为突出。那里交织着Margiela式的匿名性，以及Martens式的构造“错位”。
在持续推出的成衣（Ready-to-Wear）中，也开始出现更贴近日常的单品：风衣、牛仔、皮革、鞋履、包袋。也就是说，Martens似乎并不是把Margiela仅仅关在“高定的梦想”里，而是想把它带回真正的日常衣橱。
只要这种平衡能够取得成功，就会非常强大。
如果Margiela过度贴近概念，就会挑选到太过特定的穿着者。相对地，若只剩下看起来“就会卖得很好的普通款”，Margiela的意义也会变得愈发单薄。
Martens所追求的，是这种“中间地带”。表面看起来很正常，但仔细一看又觉得哪里不对。能穿，但又让人想要解释。明明是日常的衣服，却只是稍微偏离了现实一点点。
我认为，这正是当下的Margiela所需要的温度。
为何如今人们会再次关注Margiela？
い如今，人们之所以关注Maison Margiela，是因为有多重原因。
首先，是Galliano时期的收官实在太强了。2024年的Artisanal在时尚行业里引发了相当大的关注。正是那场秀，让Margiela再次被广泛认作“值得一看”的品牌。随后设计师更换，自然也会把对新篇章的期待值抬得更高。
接下来，是大家对Martens本人的关注度。比如他在Y/Project里的实验性、在Diesel中的重塑，以及与H&M的合作等——他是能同时推动高时尚与大众热量的设计师。对当下而言，这一点非常重要。
奢侈品如今不再只是“更昂贵”就足够了。它需要具有话题性、具有文化意义，同时作为商品也要能真正流通、被买走。Martens有把这三者串联起来的可能。
最后，也许是：作为一个品牌，Margiela与当下这个时代格外合拍。
与其追逐新货，不如选择档案。
与其追求完成，不如留出余白。
与其靠Logo，不如靠“代码”。
与其追逐大规模生产，不如选择独一性。
与其追求明明白白的美，不如给人一点需要思考的违和感。
如今时尚爱好者所追求的价值，十分Margiela式。也正因如此，Martens时期的Margiela不仅仅是换了新体制，可能还会与当代的空气产生强烈的共鸣。
接下来的Margiela
将要走向哪里
こ接下来Maison Margiela也许会朝着三个方向发展。
第一点，是对衣橱的重建。
夹克、衬衫、牛仔裤、风衣、针织、包袋、鞋履。用Margiela式的违和感，把日常衣物重新做成另一种样子。这正是Martens最擅长的领域。
第二点，是对标志的再解读。
Tabi、5AC、Glam Slam、四根车线。Margiela早已拥有强力的标志性元素。不过，如果只是把这些当作畅销款反复重复，品牌就会看起来像是停住了。Martens或许会把这些标志略微进行变形，让它们变得更不安、更年轻、更当代。
第三点，是拉近Artisanal与成衣（Ready-to-wear）之间的距离。
把高级定制的实验做到多大程度，能真正落到日常服装之中？这对Margiela而言极为重要。不只是让人们在T台上惊叹，更是让这种思路延伸到夹克、包袋、鞋履与配饰之中。只有做到如此，Martens时期的Margiela才会成为一个强势的时代。
而这里，也是在二级流通与档案视角下同样有趣的地方。
Martin Margiela时期的单品，已经具备作为档案的强大价值。就连Galliano时期也同样如此，尤其是2024年前后进入Artisanal之后，未来将会更容易被反复谈论。而Martens时期的初期单品，则可能会被视作Maison的转型节点。
品牌的价值并不只是因为“够旧”就会提升。它是在人生的转折节点上被制作出来的；是设计师早期时诞生的作品；是后来回头再看时，能预示接下来方向的那些单品。这样的物件，也就会生出作为档案的趣味。
我想，Martens时期的Margiela如今正站在入口处。
Margiela是一个会在衣服上放置一点点疑问的品牌。
因为有这些疑问，造型才会变得更深。
当以MOOD的视角看Maison Margiela时，真正吸引我的并不是“明明白白却漂亮的衣服”，而是那些稍微让人去思考的服装。
Tabi的脚下风景。
四根车线的克制符号。
翻转过的结构。
与身体之间的距离略有偏移的廓形。
把旧物以“全新”的方式呈现出来的感受。
Margiela的服装与配饰，并不会立刻给穿搭答案。所以也正因如此，才能留下由穿着者去解读的空间。
Galliano曾把梦与戏剧性注入到那片余白里。Martens会不会也在这里，把日常的扭曲与“衣服本身的趣味”再一次找回来呢？
即便在MOOD的造型中，Margiela同样是极其重要的存在。把Tabi搭配在经典服装上。用Margiela的包去配一件旧衬衫。把一双带着些许违和感的鞋，摆在利落的夹克脚边。仅凭这些，你的穿搭就不再只是“漂亮”而已。
Margiela是一个会在衣服上放置一点点疑问的品牌。正因为有这些疑问，造型才会变得更深。
在Galliano的梦之后，Martens将要重建的是什么？这不只是Maison Margiela这一个“品牌的故事”。它也牵引着更大的问题：未来的奢侈品将如何看待档案、日常服装、工艺、违和感，以及穿着者的解读方式。
不是用张扬的Logo留下记忆，而是用安静的错位。不是追求已然完成的美，而是刻意留下些许未完成的余白。只要这种价值能够再次变得更强，Martens时期的Margiela就一定会在接下来变得格外有趣。
总结——Margiela醒来于梦境之中，再次成为“衣服”
Maison Margiela由Martin Margiela改变了人们对时尚的看法。John Galliano找回了人们做梦的能力。而Glenn Martens则希望再一次，把那种违和感带回日常穿搭之中。
这并非对过去的回归。
既不是为了复刻Martin的时代，也不是为了一遍又一遍重演Galliano的剧场。更确切地说，是在穿越两者之后，去探寻Margiela在当下这个时代究竟还能做些什么的阶段。
当下的奢侈品，不再只需要强烈的品牌标识。它需要有背景、有意义的制作方式，能让穿着者去解读，并且能够经久留存。以这些条件来看，Margiela处在相当有利的位置。
在Galliano的梦之后，由Martens去重建的东西。或许，那就是Maison Margiela这个品牌赋予“把衣服重新变回衣服”的力量。
这并不仅仅是一场美梦，而是一种能融入现实衣橱的服装，只是稍稍改变你的视角。我想，这种微妙的不合，总会成为未来Maison Margiela的价值所在。
