수트의 현재형
'권위'가 아니라 '여백'으로 말하는 세트업――브랜드의 개성과 그 배경을 따라가기
먼저
지금, 수트는 '위압'에서 조금 거리를 두고, 선·소재·자세의 여백으로 말하는 단계에 들어섰습니다. 세트업의 좋고 나쁨은 어깨·몸통·단의 '미세한 차이'로 결정되지만, 그 미세한 차이는 브랜드의 역사와 토지의 재단 문화(백본)에서 비롯됩니다.
본 글은 스타일링 안내가 아니라, 브랜드별 설계 사상과 시대적 배경을 축으로, 지금의 수트를 조용히 해석하는 읽을거리로 생각해 주시면 감사하겠습니다.
제작의 지정학 ─ 서빌로우／로마／나폴리
- 서빌로우(영국): 심지를 사용하여 가슴을 입체적으로 만드는 '구조의 학파'. 라펠은 정돈되어 있고, 어깨는 로프드 느낌, 앞몸판은 직선적입니다. 위엄이 있으면서도 최근에는 가벼움을 추구하는 방향으로도 변화하고 있습니다.
- 로마(이탈리아): 브리오니에 상징되는 '로마풍 드레이프'. 어깨는 과하지 않게 당당하며, 가슴에 두께를 더하고, 허리를 적당히 잡아 V자 강인함으로 우아함을 표현합니다.
- 나폴리(이탈리아): 키톤과 루비나치로 대표되는 '가벼움의 학파'. 스파라 카미치아(셔츠 소매)와 얇은 심, 부드러운 앞몸판. 곡선적이며, 몸에 밀착되어 공기를 포함합니다.
이 세 계통의 차이가 현대 각 브랜드의 '미세한 차이'를 형성하고 있습니다.
1980년대: 아르마니가 바꾼 '힘의 과시 방법'
조르지오 아르마니는, 파워 수트가 만연했던 80년대에 '심을 빼는' 선택을 했습니다. 어깨 패드와 심지를 얇게 하고, 드레이프를 통해 윤곽을 그립니다. 회색이나 토프 등 중간색을 중심으로, 위압이 아닌 여백으로 존재감을 높이는 설계입니다. 영화 '아메리칸 지골로'에서 시각화된 '가볍지만 위엄 있는' 수트는 이후 '소프트 테일러링'의 원점이 되었습니다.
브리오니(Brioni)는 동시대에 '로마의 위엄'을 다듬습니다. 가슴에 두께를 더하고, 라펠은 품격 있는 폭, 허리는 자연스럽게 조형합니다. 구조와 매력의 균형 속에서, 로마식의 당당함을 유지하면서 현대화했습니다. 나중에 제임스 본드의 수트로도 알려지게 된, 클래식의 설득력을 그대로 현대에 옮긴 계보입니다.
제냐(ZEGNA)는 '원단이 주제'인 기업입니다. 북이탈리아의 모직물부터 일관 제조까지 수직 통합하여, 실과 직조, 마감에서 늘어남과 복원력을 동시에 실현합니다. 80년대에 싹트기 시작한 '가볍고 아름다움'이라는 요구에 섬유 측면에서 답변했습니다.
1990년대: 미니멀리즘과 '지적인 중간색'
질 샌더는 장식을 제거하고 선과 비율로 깔끔함을 만들어내는 데 전념했습니다. 다소 높은 고지 위치, 너무 가늘지 않은 라펠, 탁하지 않은 짙은 색. 여기서 '고요함=럭셔리'라는 가치관이 정리됩니다.
헬무트 랑은 유틸리티 요소(하네스, 플랫 포켓)를 수트에 도입하여 미니멀리즘과 기능의 혼합을 선도했습니다. 실용성과 선의 긴장감이 2000년대 도시적 미니멀리즘으로 가교를 놓았습니다.
프라다는 “Ugly Chic”의 발상으로, 올리브, 모카, 머스타드 등 중간색의 세련됨을 테일러링에 도입했습니다. 소재는 가바진이나 가벼운 트윌, 화학섬유의 광택. 슈트의 “이쁨＝검은색·남색”이라는 고정관념이 확장됩니다.
2000년대：슬림 혁명과 비율 재학습
디올 옴므(Hedi Slimane기)는, 낮은 고지, 가는 라펠, 스토브파이프 팬츠로 롱 & 린을 확정지었습니다. 어깨를 얇게, 몸통을 타이트하게, 밑단은 길고 곧게. 시각적으로 키가 커 보이게 하는, 사진에 잘 나오는 설계는, 남성 기준을 전면 개정합니다.
반대편에서는 톰 브라운이 “스쿨보이의 반전”을 제시합니다. 짧은 기장, 하이웨이스트, 앵클 길이, 그레이 플란넬. 길이와 짧음을 재배치하여, 클래식을 새로운 시각화로 만듭니다. 두 흐름(초롱선／초단선)은 이후 브랜드들이 위치를 잡는 “좌표축”이 되었습니다.
2010년대：조용한 사치와 소재주의
제냐(Alessandro Sartori)는 다시 “원단이 주어”입니다. 테크니컬 울이나 루프얀 등, 촉감의 차이로 편안한 세트업을 우아하게 보이도록 설계합니다.
더 로우(The Row)는 극얇은 심, 긴 기장, 깊은 중간색으로 “조용히 고가”의 태도를 보여줍니다. 봉제와 다림질의 정밀도로, 목소리를 높이지 않는 위엄을 만듭니다.
르메르(Lemaire)는 자연스러운 숄더와 넓은 앞판으로 공기를 품은 여백을. 옷이 몸을 규정하는 것이 아니라, 흐름을 받아들이는 설계입니다.
메종 마르지엘라(Maison Margiela)는 슈트를 재편집의 캔버스로. 해체·재봉합이나 뒷면 보여주기를, 우아함을 손상시키지 않으면서 실현하는 “균형의 학문”을 제시했습니다.
2020년대–지금: 긴 선, 깊은 색, 과잉을 피하는 구조
생로랑(Anthony Vaccarello)은, 탄탄한 숄더와 긴 밑단으로, 검은색~어두운 톤의 단정한 긴장감을 복권시킵니다.
디올 맨(Kim Jones)은 아틀리에적 수공(안장스티치, 카마첼리 곡선)을 너무 날카롭지 않은 골격에 떨어뜨려, 의식이 아닌 데일리 제품을 만듭니다.
프라다(Miuccia & Raf)는 소재의 대비(드라이한 울×미광택)로 지성을, 보테가와 페라가모는 밀라노다운 긴 선에 색의 그림자를 겹칩니다.
동시에, 브리오니와 키톤의 수공예 계열은 경량화와 부드러움을 갱신하며, 클래식의 설득력을 “정적”으로 옮기는 단계에 있습니다.
결과적으로 “롱 & 린이지만 과하지 않다”, “검은색뿐만 아니라 깊은 중간색”이라는 현재의 미의식을 공유하고 있습니다.
지금의 결론 ─
슈트는, 브랜드별의 역사(지정학·시대의 요구·기술)를 겹쳐서 진화해 왔습니다.
현재형의 핵심은, ①긴 선, ②깊은 중간색, ③소재의 정적, ④과잉을 피한 구조입니다. 권위의 대체로서의 “여백”이, 입는 사람의 개성과 행동을 받아들이고, 조용히 윤곽을 다듬는 요소로서 옷장의 핵심 역할을 한다고 생각합니다.
MOOD의 한 숟가락
MOOD는 슈트를 “완성형”이 아니라 편집 가능한 플랫폼으로 생각합니다. 브랜드의 백본을 존중하면서, 그날의 체온에 맞춰 “미세한 차이”를 조정합니다. 알마니의 가벼움, 로마의 위엄, 나폴리의 곡선, 생로랑의 긴장감, 프라다의 지성――각각의 어휘를 조금씩 손에 넣고, 목소리를 높이지 않아도 전달되는 태도를 조용히 쌓아가고 싶습니다.
