이차 유통이 언제 '문화'가 되었는가–– 역사적 사실에서 읽어내는 아카이브의 본질이 무엇인지

이차 유통이 언제 '문화'가 되었는가––

역사적 사실에서 해석하는, 아카이브의 본질이 무엇인지.

이제 럭셔리의 2차 유통은, 절약이나 발굴의 의미를 넘어, 하나의 문화로서 이야기되고 있습니다. 컨설팅 각사의 보고서에 따르면, 2차 유통의 럭셔리 시장은 2024년 기준 약 370억~480억 달러 규모에 달하며, 신상품 시장보다 높은 성장률로 확장되고 있다고 보고되고 있습니다.

이 위치에 이르기까지,

1. 「빈티지 의류」가 필수품에서 스타일로 변화한 1960〜70년대
2. 90〜2000년대의 “빈티지/아카이브” 의식 형성
3. 2010년대 이후, 플랫폼과 브랜드가 본격적으로 참여한 단계
   이와 같은 여러 단계가 있습니다.

1. 빈티지가 「선택하는 것」이 된 1960〜70년대

20세기 전반, 유럽과 미국에서의 빈티지 의류는 기본적으로 경제적 이유로 어쩔 수 없이 입는 것으로 취급되었습니다. 그러나 1960〜70년대에 카운터컬처가 부상하면서, 상황은 바뀝니다. 히피와 펑크 등의 운동이, 대량생산의 메인스트림과 거리를 두는 수단으로서, 빈티지와 빈티지를 적극적으로 선택한 것이 여러 빈티지 역사에서 지적되고 있습니다.

이 시기에는, 미국과 유럽의 도시에서 군 출품품이나 워크웨어를 다루는 샵, 소위 스리프트 스토어가 젊은이들의 집합소가 되어, 「신상품으로는 살 수 없는 시대성」을 옷으로 끌어들이는 장소로 기능하기 시작합니다. 2차 유통은 여기서 처음으로, 「저렴함」이 아니라 「의미」를 띠게 되었습니다.

2. 90〜2000년대：「아카이브」라는 개념의 탄생

90년대 이후, 2차 유통은 「옛날이기 때문에 가치가 있다」가 아니라, 특정 디자이너나 시즌에 묶인 ‘자료’로 평가받는 단계에 들어섰습니다.

남성/유스컬처 측에서는, 헬무트 랑, 라프 시모ンズ, 마르탱 마르젤라 등의 과거 작품이, 이후 디자이너에게 ‘교과서’처럼 다뤄지게 됩니다. GQ는, 2000년 전후의 라프 시모ンズ와 랑의 작품이, 현재의 젊은 디자이너들의 참고 자료로서 매우 영향력을 갖고 있음을 지적하며, 이를 「아카이브 그레일」로 특집하고 있습니다.

온라인에서도, 2000년대 이후 StyleZeitgeist와 같은 포럼이 등장하여, 라프 시모ンズ와 랑, 언더커버의 구작에 대한 정보 교환·매매가 이루어졌습니다. HUNGER Magazine은, 이러한 포럼이 「아카이브 패션」을 극히 니치한 영역에서 점차 확산시켰다고 언급하고 있습니다.

2018년에는 도쿄에 Raf Simons 전용 아카이브 샵 「RS Archives」가 오픈했고, 특정 디자이너의 과거 작품만을 다루는 「반반 샵/반반 뮤지엄」과 같은 업태가 현실화되었습니다.

이 시기에는 이미, 「2차 유통＝중고」가 아니라, “패션사를 소유·큐레이션하는 행위”로서의 아카이브 수집이 성립하고 있습니다.

3. 플랫폼이 지원한 「2차 유통의 인프라화」

2010년대에 들어서면서, 럭셔리 전문 온라인 2차 유통이 잇따라 등장합니다.

• Vestiaire Collective：2009년 프랑스에서 창업하여 2010년대 초반부터 영국, 미국, 아시아로 확장되었습니다. 2020년대에는 70개국 이상을 커버하는 국제 플랫폼으로 성장하였습니다. 
• The RealReal：2011년 미국에서 창업하여 2019년 NASDAQ에 상장되었습니다. 2023년 기준으로 3,800만 이상의 회원과 4,000만 점에 가까운 아이템을 판매했다고 보고되고 있습니다. 

이것들은 단순한 플리마켓 사이트가 아니라, 감정·보관·촬영·발송까지 담당하는 ‘인프라형’ 2차 유통으로 설계되었습니다. 파이낸셜 타임즈의 특집은, 최근 특히 ReSee나 Sellier 등, 큐레이션 중시의 부티크형 리세일이 늘어나고 있는 점도 지적하며, 「양보다 편집·스토리텔링」을 중시하는 방향성을 보여줍니다.

컨설팅 각사의 조사에 따르면, 2차 유통의 럭셔리 마켓은 2024년 시점에서 약 370~480억 달러 규모이며, 성장률은 신상품 시장을 능가한다고 하며, 젊은 층의 ‘입문’으로서도 기능하고 있다는 점이 반복해서 언급되고 있습니다.

4. 아카이브가 평가받는 메커니즘

아카이브가 「고가에 거래되는」 메커니즘은, 감각적인 인기뿐만 아니라, 몇 가지 명확한 축으로 정리할 수 있습니다.

1. 역사적 중요도
   
• 디자이너의 커리어 전환점이 된 컬렉션
• 문화와 강하게 결부된 시즌(예: 라프 시모스의 음악·서브컬처 참조) 
2. 
   
3. 디자인상의 혁신성
   
• 소재·구조·실루엣이 이후 패션에 큰 영향을 준 것
• 후속 브랜드나 현대 컬렉션에서 계속 참조되고 있는 것 
4. 
   
5. 희소성과 보존 상태
   
• 생산량이 적고, 또한 현존 수가 적다
• 오리지널 사양이 유지되며, 개조나 큰 손상이 없다
6. 
   
7. 정보 접근(태그·자료·아카이브 커뮤니티)
   
• 태그나 시리얼, 룩 사진과 같은 1차 자료에 의해 시즌과 진위가 뒷받침된다
• 포럼이나 아카이브리스트가 정보를 계속 축적하고 있다 
8. 
   

이 「정보의 두께」가 그대로 가격 책정의 설득력으로 직결됩니다. 단순히 오래됐기 때문에 비싼 것이 아니라, 역사적 의미·자료성·보존 상태가 갖춰진 것만이 ‘아카이브’로 평가받는,라는 생각입니다.

5. 태그·연대·보존: 실무로서의 「아카이브」

연대를 나타내는 코드의 예

• 샤넬의 시리얼 스티커
  샤넬 가방 내부에 붙는 시리얼 시트는 1980년대 중반에 도입되었으며, 1986년 이후 제품에는 일련번호가 부여된다고 여러 가이드에서 설명하고 있습니다. 숫자의 자리수나 맨 앞 숫자에 따라 대략적인 제조 연대를 좁힐 수 있습니다. 또한, 2021년 이후 마이크로칩으로 전환된 것도 보고되고 있습니다. 
• Levi’s의 탭과 케어 라벨
  Levi’s는, 백포켓의 빨간 탭에 있는 **“Big E” 표기가 1971년 이전 제품을 나타내는 지표**로 널리 알려져 있습니다. 더구나, 브랜드 자체의 빈티지 가이드에서는, 1970년대 이후 세탁 표시 등 케어 라벨이 도입된 것이 연대 판단의 핵심이 된다고 설명되어 있습니다. 
• Maison Margiela의 숫자 태그
  메종 마르지엘라는 1997년부터, 흰색 라벨에 0~23까지의 숫자를 나열하고 해당하는 라인 번호에 원을 그리는 '숫자 태그'를 채택했습니다. 각각의 숫자가 남성/여성/아티자날 등의 라인을 나타내는 구조로, 태그만으로 어느 정도의 라인·시기를 추정할 수 있게 되어 있습니다. 

이러한 '브랜드별 규칙'이, 2차 유통에서의 연대 판단 인프라가 되고 있습니다.

보존과 컨디션

뮤지엄 수준의 보존 환경에서는, 온도 약 20℃ 전후, 상대 습도 40~55% 정도, 빛은 최대한 차단하는 기준이 널리 사용되고 있습니다. 스미소니언이나 캐나다의 보존 기관은,

• 고온다습은 곰팡이와 해충 피해를 초래한다
• 저습도는 섬유의 건조·취약화를 진행시킨다
• 자외선·강한 빛은 퇴색을 가속화시킨다
  이와 같은 이유로, 텍스타일 보존의 구체적인 수치를 가이드라인으로 제시하고 있습니다. 

물론 일반 가정에서 모두 재현하는 것은 어렵지만, 이러한 기준이 있음으로써, 2차 유통에서도 '어느 정도의 컨디션이 적절한가', '무엇이 열화의 위험인가'를 논의할 수 있게 되었습니다.

6. 브랜드 측의 태도: 대립에서 '공존·참여'로

2차 유통이 문화로서 가시화됨에 따라, 럭셔리 브랜드의 태도도 변화해 왔습니다.

법적 대립에서 시작된 단계

일부 브랜드는 오랫동안 통제 불가능한 시장으로서 2차 유통을 경계해 왔습니다. 2018년에는 샤넬이 The RealReal에 대해 상표권 침해 등으로 소송을 제기한 것이 보도되었으며, 정규 유통 이외의 채널에 대한 강한 경계심이 드러나고 있습니다.

협업·공식 리세일로의 전환

한편, 최근 몇 년 동안 브랜드 자체가 2차 유통에 관여하는 움직임이 가속화되고 있습니다.

• Gucci × The RealReal（2020）
  구찌는 The RealReal과 제휴하여, "프리라브드 구찌" 전용 페이지를 개설하고, 순환 경제 추진을 내세웠습니다. 릴리스에서는 구찌 아이템이 같은 플랫폼에서 평균보다 높은 재판매 가치를 갖는 것도 보여지고 있습니다. 
• Alexander McQueen × Vestiaire Collective（2021년）
  알렉산더 맥퀸은 Vestiaire Collective와 협력하여, 고객으로부터 과거 시즌 아이템을 구매하고 인증한 후 재판매하는 "Brand Approved" 프로그램을 시작했습니다. 브랜드 자체가 아카이브의 내구성을 보장하는 시도라고 위치지어지고 있습니다. 
• Valentino Vintage（2021년~）
  발렌티노는 2021년부터 "Valentino Vintage" 프로젝트를 시작하여, 전 세계의 빈티지 매장과 연계하여 빈티지 발렌티노를 수집·판매하는 노력을 계속하고 있습니다. 공식·교육기관과의 연계도 포함하면서, 브랜드 자체가 2차 유통의 큐레이터로서 행동하고 있습니다. 
• Balenciaga Re-Sell Program
  발렌시아가는 Reflant와 협력하여, "Balenciaga Re-Sell Program"을 전개하고 있습니다. 공식 사이트에서 고객이 자신의 발렌시아가 제품을 리세일에 내놓고 보상을 받을 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이를 "순환형 패션 혁명의 일부"로 위치시키는 점도 특징적입니다. 

L’Officiel 등 업계 미디어는, 이러한 움직임을 총괄하며, "럭셔리가 2차 유통을 경쟁이 아닌, 브랜드 가치를 장기적으로 유지·확장하는 장으로 이용하기 시작했다"고 분석하고 있습니다.

요약: 2차 유통이 "문화"가 된 조건

2차 유통이 단순한 중고 시장이 아니라, 패션 문화의 일부로 자리 잡은 배경에는,

• 카운터컬처 이후, "낡음"이 개성과 사상의 표현이 된 것
• 아카이브로서 평가받는 축(역사성·혁신성·희소성·정보량)이 공유되어 온 것
• 태그와 시리얼, 보존 가이드라인 등, "연대와 컨디션"을 말하는 공통 언어가 정비된 것
• 플랫폼과 브랜드가 대립에서 협업·공식 참여로 방향을 전환하기 시작한 것

이와 같은 여러 조건이 겹쳐 있습니다.

지금 2차 유통에서 이야기되고 있는 것은, "싸게 사는 방법"이 아니라, 어떤 옷이나 액세서리를 "역사의 어느 곳에 놓을 것인가"라는 인식에 더 가까운 것입니다. 그 의미에서, 아카이브의 평가는 앞으로도 시장뿐만 아니라 연구·비평·보존의 영역과 결합하면서 더욱 입체적이 될 것이라고 생각됩니다.

MOOD의 한 숟가락

2차 유통이나 아카이브가 "문화"로서 이야기되기 시작한 지금, 옷을 고르는 행위는 조금 더 긴 시간 축을 갖는 것처럼 느껴집니다. 새 제품인지 중고인지가 아니라, 그 한 벌이 어떤 시대에 태어나 어떤 디자이너의 사고와 기술 위에 서 있는지를 알고 손에 넣는 감각입니다.

아카이브가 평가받는 메커니즘을 따라가면, 결국에는 "어딘가의 타이밍에서 버리지 못한 것"만이 남아 있다고 할 수 있습니다. 태그의 사양이나 시리얼, 봉제, 보존 상태와 같은 조건은 그 "버리지 못한 이유"를 보강하는 증거와 같을지도 모릅니다.

오래 남는 옷에는 강한 디자인뿐만 아니라, "시간을 받아들이는 구조"와 "누군가에게 맡겨졌을 때도 계속 의미를 갖는 여백"이 있는 것처럼 보입니다. 그런 옷이 2차 유통 속에서 조용히 전달되는 흐름은 패션을 단순한 소비가 아니라, 기억이나 지식에 가까운 것으로 재해석하는 계기도 되고 있다고 생각합니다.