¿Cuándo la reventa secundaria se convirtió en "cultura"?
Comprendiendo la historia, la verdadera esencia del archivo.
Hoy en día, la segunda distribución de lujo trasciende el ahorro o la búsqueda de gangas, y se habla de ella como una cultura. Según informes de consultoras, el mercado de lujo de segunda mano alcanzará aproximadamente entre 37 y 48 mil millones de dólares en 2024, creciendo a un ritmo más alto que el mercado de productos nuevos.
Para llegar a esta posición,
- Cómo la "ropa vintage" pasó de ser un artículo imprescindible a un estilo en los años 60 y 70
- La formación de la conciencia de "vintage / archivo" en los 90s y 2000s
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Desde los 2010s, con la entrada en escena de plataformas y marcas en serio
Hay varias etapas en este proceso.
1. La ropa vintage se convirtió en una "elección" en los años 60 y 70
A principios del siglo XX, en Europa y Estados Unidos, la ropa vintage se consideraba principalmente por razones económicas, como algo que se usaba por necesidad. Sin embargo, en los 1960s y 70s, con el auge de la contracultura, la situación cambió. Movimientos como el hippie y el punk optaron activamente por ropa vintage y artículos de segunda mano como una forma de distanciarse de la corriente principal de producción en masa, según varios estudios sobre la historia del vintage.
En esa época, en ciudades de EE. UU. y Europa, tiendas que vendían artículos militares y ropa de trabajo, conocidas como tiendas de segunda mano, se convirtieron en lugares de reunión para los jóvenes, funcionando como un espacio que atraía con la "temporalidad que no se podía comprar nuevo". La segunda distribución empezó a tener un significado más allá del "precio barato".
2. Década de 1990 a 2000: El nacimiento del concepto de "archivo"
Desde los 90s, la segunda distribución dejó de valorarse solo por ser antigua, y empezó a ser apreciada como "material de referencia" vinculada a diseñadores o temporadas específicas.
En el ámbito de la moda masculina y la cultura juvenil, las obras pasadas de Helmut Lang, Raf Simons y Martin Margiela se han convertido en una especie de "libro de texto" para diseñadores posteriores. GQ señala que las piezas de Raf Simons y Yohji Yamamoto de principios de los 2000 tienen una influencia muy fuerte en los jóvenes diseñadores actuales, y las presenta en una edición especial titulada "Archivo y Glamour".
Incluso en línea, desde los 2000s, surgieron foros como StyleZeitgeist, donde se intercambiaba información y se compraban y vendían piezas antiguas de Raf Simons, Yohji Yamamoto, Undercover, entre otros. HUNGER Magazine afirma que estos foros han ido expandiendo lentamente el concepto de "moda de archivo" desde un ámbito muy nicho.
En 2018, se inauguró en Tokio "RS Archives", una tienda de archivo dedicada exclusivamente a Raf Simons, y se materializó un modelo de negocio que funciona como una "tienda / museo a medio camino" que solo maneja las obras pasadas de diseñadores específicos.
Para entonces, ya se había establecido que "segunda distribución = segunda mano" no era solo eso, sino un acto de archivo que implica poseer y curar la historia de la moda.
3. La infraestructura de la "segunda distribución" respaldada por plataformas
A principios de los 2010s, varias plataformas en línea especializadas en lujo de segunda mano comenzaron a surgir.
- Vestiaire Collective：Fundada en Francia en 2009 y expandiéndose a Reino Unido, Estados Unidos y Asia desde principios de los 2010s. Para la década de 2020, se ha convertido en una plataforma internacional que cubre más de 70 países.
- The RealReal：Fundada en Estados Unidos en 2011 y cotiza en NASDAQ desde 2019. Se reporta que en 2023 cuenta con más de 38 millones de miembros y ha vendido cerca de 40 millones de artículos.
Estos no son solo sitios de compraventa, sino que están diseñados como una "infraestructura" de segunda mano que abarca tasación, conservación, fotografía y envío. La serie especial del Financial Times señala que en los últimos años ha aumentado especialmente la venta de boutiques de reventa centradas en la curación, como ReSee y Sellier, y muestra una tendencia que prioriza "la edición y la narración sobre la cantidad".
Según estudios de varias consultoras, el mercado de lujo de segunda mano alcanzará aproximadamente entre 37 y 48 mil millones de dólares en 2024, con una tasa de crecimiento superior a la del mercado de productos nuevos, y se menciona repetidamente que funciona como una "puerta de entrada" para los jóvenes.
4. Mecanismo por el cual se valoran los archivos
El mecanismo por el cual los archivos se negocian a "precios elevados" no solo se basa en popularidad sensorial, sino que puede organizarse en torno a algunos ejes claros.
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Importancia histórica
- Colección que marcó un punto de inflexión en la carrera del diseñador
- Temporadas fuertemente vinculadas a la cultura (ejemplo: referencia a la música y subcultura de Raf Simons)
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Innovación en el diseño
- Materiales, estructura y silueta que influyeron significativamente en la moda posterior
- Elementos que siguen siendo referenciados por marcas posteriores y colecciones modernas
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Rareza y estado de conservación
- Producción limitada y número reducido de ejemplares existentes
- Que se mantenga la especificación original, sin modificaciones ni daños importantes
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Acceso a la información (comunidad de etiquetas, documentos y archivos)
- Las fuentes primarias como etiquetas, seriales y fotos de look respaldan la temporada y la autenticidad
- Los foros y archiveros siguen acumulando información
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Esta "profundidad de la información" se traduce directamente en la credibilidad del valor. No es solo porque sea antiguo, sino que solo se valoran como "archivo" aquellos que tienen un significado histórico, documentación y estado de conservación adecuados.
5. Etiquetas, época y conservación: el "archivo" en la práctica
Ejemplo de código que indica la época
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Sello de serie de CHANEL
El sello de serie en el interior de los bolsos de Chanel, que se introdujo a mediados de los 80 y en productos posteriores a 1986 lleva un número de serie, se explica en varias guías. La cantidad de dígitos y el primer dígito permiten estimar la época de fabricación. Además, se ha reportado que desde 2021 se ha migrado a microchips. -
Etiqueta y etiqueta de cuidado de Levi’s
Levi’s es ampliamente conocido por la indicación **"Big E" en la pestaña roja del bolsillo trasero**, que indica productos fabricados antes de 1971. Además, en la guía vintage de la marca, se explica que la introducción de etiquetas de cuidado, como las instrucciones de lavado, en los años 70, es clave para determinar la antigüedad. -
Etiqueta numérica de Maison Margiela
Maison Margiela, desde 1997, adoptó la "etiqueta numérica" que presenta números del 0 al 23 en una etiqueta blanca, marcando con un círculo el número correspondiente a la línea. Cada número indica líneas como hombre/mujer/artesano, permitiendo estimar en cierta medida la línea y la época solo con la etiqueta.
Estas "reglas específicas de cada marca" se han convertido en la infraestructura para la determinación de la edad en la reventa.
Conservación y condición
En entornos de conservación a nivel de museo, se utilizan ampliamente estándares como una temperatura de aproximadamente 20°C, humedad relativa del 40-55%, y la mayor protección posible contra la luz. Instituciones como el Smithsonian y organizaciones de conservación en Canadá,
- El calor y la humedad excesivos fomentan moho y plagas
- La baja humedad seca y fragiliza las fibras
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La luz ultravioleta y la luz intensa aceleran la decoloración
Por estas razones, se presentan cifras específicas de conservación de textiles como guía.
Por supuesto, es difícil reproducir todo en un hogar común, pero tener estos estándares permite discutir en la reventa "qué nivel de condición es adecuado" y "qué riesgos de deterioro existen".
6. Actitud de las marcas: de conflicto a "coexistencia y participación"
A medida que la reventa se ha visualizado como una cultura, la postura de las marcas de lujo también ha cambiado.
Fase que comenzó con un conflicto legal
Algunas marcas han estado alertas a la reventa como un mercado que ha sido difícil de controlar durante mucho tiempo. En 2018, se informó que Chanel había presentado una demanda contra The RealReal por infracción de derechos de marca, lo que revela una fuerte cautela hacia canales fuera de la distribución oficial.
Cambio hacia colaboración y reventa oficial
Por otro lado, en los últimos años, el propio marca ha acelerado su participación en la reventa.
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Gucci × The RealReal（2020）
Gucci se asoció con The RealReal y lanzó una página exclusiva para "Pre-Loved Gucci", promoviendo la economía circular. En el lanzamiento, también se indica que los artículos de Gucci en esa plataforma tienen un valor de reventa superior a la media. -
Alexander McQueen × Vestiaire Collective (2021)
Alexander McQueen colaboró con Vestiaire Collective para lanzar el programa "Brand Approved", que compra artículos de temporadas pasadas a los clientes, los certifica y los vuelve a vender. Se posiciona como un intento de garantizar la durabilidad del archivo de la marca. -
Valentino Vintage (2021〜)
Valentino inició en 2021 el proyecto "Valentino Vintage", colaborando con tiendas de ropa vintage en todo el mundo para recopilar y vender Valentino vintage. También trabaja en colaboración con instituciones oficiales y educativas, actuando como curador de la reventa secundaria por cuenta propia. -
Balenciaga Re-Sell Program
Balenciaga se asoció con Reflaunt y lanzó el "Balenciaga Re-Sell Program". En su sitio oficial, los clientes pueden poner a la venta sus productos Balenciaga y recibir recompensas. También es característico que lo posicionen como "parte de la revolución de la moda circular".
Medios especializados como L’Officiel resumen estos movimientos y analizan que "el lujo ha comenzado a usar la reventa secundaria no como competencia, sino como un espacio para mantener y ampliar el valor de la marca a largo plazo".
Resumen: condiciones en las que la reventa secundaria se convirtió en "cultura"
El hecho de que la reventa secundaria se haya establecido no solo como un mercado de segunda mano, sino como parte de la cultura de la moda, tiene sus antecedentes en,
- Desde la contracultura, "la antigüedad" se convirtió en una expresión de personalidad y pensamiento
- Que se hayan compartido los ejes de valoración de los archivos (historia, innovación, rareza, cantidad de información)
- La creación de un lenguaje común, como etiquetas, números de serie y directrices de conservación, que habla de "edad y condición"
- El hecho de que plataformas y marcas hayan comenzado a cambiar de la confrontación a la colaboración y participación oficial
Se superponen varias condiciones como esas.
Lo que ahora se habla en la reventa secundaria no es "cómo comprar barato", sino más bien una percepción de "en qué parte de la historia colocar cada prenda o accesorio". En ese sentido, se puede pensar que la valoración de los archivos seguirá siendo más tridimensional, vinculándose no solo con el mercado, sino también con la investigación, la crítica y la conservación.
Una pizca de MOOD
Ahora que la reventa secundaria y los archivos se hablan como "cultura", la acción de elegir ropa parece haberse vuelto un poco más larga en la línea del tiempo. Es una sensación de tomar algo sabiendo en qué época nació esa prenda, y sobre qué pensamientos y técnicas de qué diseñador se basa, en lugar de si es nuevo o de segunda mano.
Al seguir el mecanismo por el cual se valoran los archivos, en última instancia, solo quedan "aquellas cosas que en algún momento no se pudieron desechar". Las condiciones como el uso de etiquetas, números de serie, costuras y estado de conservación pueden ser como pruebas que refuerzan la "razón por la cual no se pudo desechar".
Parece que la ropa que perdura mucho tiempo no solo tiene un diseño fuerte, sino también una "estructura que simplemente recibe el tiempo" y "espacios en blanco que siguen teniendo significado incluso cuando son confiados a alguien más". Creo que el flujo en el que esa ropa se transmite silenciosamente en la reventa secundaria también puede ser una oportunidad para reconsiderar la moda no solo como consumo, sino como algo cercano a la memoria y al conocimiento.
