El estado actual del género sin etiquetas: ¿cómo ha cambiado la línea entre lo femenino y lo masculino?
El fenómeno que ahora llamamos "genderless" no es solo que la ropa se haya vuelto andrógina. Más precisamente, es un cambio en el signo que dividía lo femenino y lo masculino, permitiendo que coexistan en una misma prenda. La forma en que se abotonan, la longitud, la elección de materiales y la tolerancia a decoraciones. Esa "lengua" de la ropa ha sido reescrita en cada época.
Organización de palabras: Unisex y genderless son un poco diferentes
El "unisex" que se expandió en los años 70 se basaba en la idea de compartir la misma forma entre hombres y mujeres. Un ejemplo emblemático es la "Unisex Collection" de Rudy Gernreich en 1970, que fue ampliamente cubierta en las revistas de la época.
Por otro lado, el "genderless" actual se acerca más a una mezcla de códigos que a uniformar en la misma forma. Por ejemplo, mantiene la estructura de la sastrería, pero difumina la lectura de género a través del color, la decoración y la silueta. Es un movimiento que tiende a "multiplicar" las fronteras en lugar de eliminarlas.
Años 60: Los trajes cambiaron la "noche de la mujer"
En 1966, Yves Saint Laurent presentó el esmoquin para mujeres, conocido como "Le Smoking". Originalmente, el esmoquin era una vestimenta formal para salas de fumadores, diseñada para proteger la ropa del olor a cigarro, y siempre fue un territorio masculino. El museo de YSL explica claramente este contexto.
Lo importante de este evento no fue solo que se usaran pantalones, sino que el derecho a vestir formalmente se desplazó. La forma masculina se ajustó al cuerpo de la mujer y volvió a integrarse en la sociedad. Aquí, la clasificación de "ropa de hombre/ropa de mujer" comenzó a temblar silenciosamente.
Años 70: El unisex apareció como una ideología
El unisex de los años 70 no fue tanto una tendencia de estilo, sino una evolución paralela a los cambios en los valores sociales. Lo que simboliza la "Unisex" de Gurnreich es una visión futura que incluye la libertad corporal y de movimiento, en una era en la que la moda se expresó más allá del diseño, como actitud.
Años 2010: El lujo actualizó la frontera como "estética"
Un punto de inflexión en la era moderna suele ser el cambio en el lujo durante los años 2010. Por ejemplo, Gucci ha revisado la división tradicional entre ropa masculina y femenina en la estructura de sus desfiles, y desde 2017 ha presentado desfiles integrados, según informes.
Lo que ocurrió aquí no fue solo la expansión de la expresión de género. También cambió el calendario de presentaciones, las formas de venta, y la creación de imagen, y las fronteras se reescribieron no en la forma de la ropa, sino en la gestión del universo de la marca.
En ese mismo período, también se reporta que Burberry presentó tanto ropa masculina como femenina simultáneamente, e ingresó en la venta justo después de los desfiles.
Es decir, los años 2010 fueron una época en la que la ambigüedad de género avanzó no solo en la cultura, sino también en la estructura de la industria.
Años 2020 en adelante: difusión hiperextensa y retroceso simultáneo
El movimiento de que las fronteras se mueven aún más se debe a la influencia de las redes sociales y la cultura de celebridades. La tendencia de que ídolos del K-pop sean embajadores de marcas de lujo ha sido analizada por Reuters, y ha facilitado que "quién lleva la ropa" determine "cómo se lee".
Por otro lado, el ambiente en torno a género y expresión corporal no es lineal. En el contexto de 2025, también se discuten críticas a la re comercialización de la "feminidad", y la línea entre lo femenino y lo masculino, aunque se expande, mantiene tensiones.
En resumen, actualmente no es que la línea haya desaparecido, sino que múltiples valores coexisten simultáneamente. Por eso, creo que el concepto de genderless no es una "tendencia de ropa andrógina", sino un proceso en el que la sociedad continúa actualizando su "forma de leer la ropa".
Palabra de MOOD
La línea entre lo femenino y lo masculino, más que haber desaparecido, se ha vuelto sutilmente más delgada o más marcada dependiendo del lugar. Lo que atrae a MOOD son esas prendas que, sin temer a esa oscilación, las aceptan con sinceridad en su confección y material. Creemos que la fuerza de la ropa reside en que puede ser hermosa incluso más allá de los moldes, no en ajustarse a uno.
