【Retraso en la llegada de la pasarela al mercado】
Lo que sucede hasta que la colección se traduce en una "forma que se vende"
【Lo que está ocurriendo ahora en París】
Actualmente en París, la Semana de la Moda Masculina de París (Otoño/Invierno 2026-2027) se lleva a cabo del 20 al 25 de enero.
Y justo después, la Alta Costura de París (Primavera/Verano 2026) se realiza del 26 al 29 de enero.
Las looks presentados aquí se distribuyen inmediatamente en fotos y videos a nivel mundial. Sin embargo, hay un desfase de tiempo antes de que la "misma ropa" aparezca en las tiendas.
Este desfase no es un retraso, sino un proceso de traducción racional para la industria y para mantener el valor de la marca.
【El primer desfase no es "lento", sino un tiempo para realizar la venta mayorista】
La pasarela no es solo un espectáculo para los consumidores. Históricamente, la Semana de la Moda ha funcionado como un espacio de "pedidos" y "edición". Antes y después del desfile, los compradores revisan los productos en showrooms, realizan pedidos y en base a esas cantidades se organiza la producción. Esta es la estructura básica basada en la venta mayorista.
En este modelo, el tiempo de entrega desde el pedido hasta la entrega es imprescindible. La preparación de materiales, la reserva de espacio en producción, la costura, la inspección y la logística suman tiempo, por lo que entre el desfile y la introducción en tiendas hay varios meses de diferencia. Se suele decir que la Semana de la Moda se realiza de 6 a 8 meses antes de la llegada a las tiendas, seguido por la compra y la producción.
Lo importante aquí es que este desfase funciona como una medida de seguridad para "no producir en exceso" y equivocarse en las cantidades. El exceso de inventario reduce los precios, lo que afecta la credibilidad del valor de la marca. Por eso, se ha organizado el orden de pedidos y producción.
【En París, "el desfile" y "el proceso de pedido" ocurren simultáneamente】
Actualmente, en la Semana de la Moda Masculina, además del desfile, existen sesiones de showroom para compradores. Según la FHCM, las sesiones de showroom de la colección Otoño/Invierno 2026-2027 se realizan en el Palacio de Tokio del 21 al 25 de enero, y también se ofrecen versiones digitales en plataformas como Le New Black.
Es decir, lo que se ve desde afuera es el desfile, pero en el interior, simultáneamente, se realiza la "traducción para vender".
El desfile presenta la visión y dirección de la marca. El showroom establece los SKU y confirma los pedidos. Solo cuando estos dos procesos trabajan en conjunto, la pasarela se conecta con el mercado.
【¿Dónde ocurre la "traducción"?】
La traducción hasta que la colección se convierte en una "forma que se vende" ocurre principalmente en tres etapas.
Primera etapa: Edición como producto
Raramente todos los looks de la pasarela aparecen en las tiendas con la misma intensidad. La variedad de colores, materiales, rangos de precios y formas de tallas. La marca realiza una "edición que funciona en tienda" y la convierte en SKU.
Segunda etapa: Edición minorista (compra)
Los compradores no adquieren toda la intención de la marca, sino que editan según su clientela y el contexto del punto de venta. Como resultado, incluso dentro de la misma casa y temporada, la "cara de venta" varía en cada tienda. La compra implica no solo buen gusto, sino también habilidades en inventario y rotación. La escena de compra en showroom, con estantes, refleja esta realidad práctica.
Tercera etapa: Producción en masa y entrega
Solo cuando se consolidan las cantidades de pedido, se define la prioridad de producción. Los materiales difíciles de conseguir, los procesos pesados en la fábrica y los largos tiempos de entrega pueden ajustar el desarrollo comercial. Aquí se conecta el "sueño de la pasarela" con la realidad del mercado.
【La segunda línea siempre fue una "carril exclusivo de traducción"】
Desde los años 90 hasta los 2010, muchas marcas de diseñador tenían una segunda línea (línea de difusión). No era solo una versión más económica, sino un carril para traducir el estilo y las proporciones presentadas en la línea principal a una forma que funcionara en un mercado más amplio.
Luego, como se informó que Marc by Marc Jacobs se integró a la línea principal, el papel de la difusión se reorganizó. La reorganización se explica por la estructura de niveles de la marca y la organización de la distribución.
¿Por qué ocurrió esta reorganización? Porque, a medida que el enfoque pasaba de mayoristas a DTC (directo al consumidor) y digital, era más eficiente traducir dentro de la misma marca que tener una etiqueta separada.
【A finales de los años 2010, una reacción contra la rapidez y el experimento "Ver ahora, Comprar ahora"】
El problema del desfase se hizo evidente cuando las redes sociales comenzaron a difundir los desfiles en tiempo real. Para los consumidores que quieren comprar en el momento, esperar medio año para llegar a la tienda era demasiado tarde. De ahí surgió el experimento emblemático "Ver ahora, Comprar ahora" en 2016. La presentación simultánea de Burberry y Tom Ford fue ampliamente reportada en ese momento.
Sin embargo, este modelo es difícil de operar y no tiene éxito unánime. McKinsey también evaluó con cautela, señalando que, aunque el experimento se expandió, aún quedan desafíos, y que Tom Ford posteriormente volvió a su método anterior.
Eliminar el desfase requiere que la marca asuma el riesgo de inventario por adelantado, lo cual es más difícil en el lujo debido a las restricciones en fabricación, materiales y mano de obra. Aquí se enfrentan el "ideal de rapidez" y la realidad de la producción.
【El hecho es que la forma más "vendible" ya se mueve antes del desfile principal】
El lujo actual no genera ventas solo con dos grandes desfiles anuales. Las colecciones intermedias, como resort y preotoño, tienen un peso importante en lo comercial.
Especialmente, el preotoño se dice que "permanece mucho tiempo en la tienda y es fuerte en ventas reales", y Vogue informa que el 70% del presupuesto de compra de Mytheresa se destina a esta colección.
Lo que sucede aquí es la división entre la "presentación simbólica" del desfile y el "diseño comercial" de la precolección. La discusión sobre el desfase se basa en esta división.
【Los medios actúan como "traductores", acortando o prolongando el desfase】
Antes, los medios solo explicaban los desfiles después de su realización. Pero desde las redes sociales, los medios también "definen el significado del producto" en tiempo real.
Las reseñas rápidas anticipan la demanda, el "buz" impulsa los pedidos, y colecciones difíciles de interpretar tardan más en llegar al mercado. El desfase no solo depende de lo físico, sino también de la velocidad de circulación del significado.
Recientemente, con el aumento del DTC y las compras anticipadas, la relación entre pedidos y producción se ha flexibilizado. Vogue señala que, tras la pandemia, el prepedido y el DTC se convirtieron en opciones para evitar sobreproducción.
Como resultado, "hacer esperar medio año" ya no es la única respuesta, pero el lujo aún no elimina completamente el desfase porque necesita tiempo para mantener la exclusividad y la artesanía.
【Resumen: El desfase no es un "retraso", sino un proceso para ajustar el valor】
La pasarela en París no solo presenta productos terminados, sino que también es el punto de partida de la traducción.
El desfile presenta la visión de la marca, el showroom confirma los pedidos, la compra traduce a la tienda, y la producción y logística convierten en productos reales. El desfase es el tiempo necesario para que todo este proceso se realice sin perder valor.
Y lo que está ocurriendo ahora en París no es solo la "presentación de ropa".
Se está diseñando cómo esa ropa se traducirá en velocidad y forma, y en qué tiendas llegará, todo en paralelo tras bambalinas del desfile.
